最高のペルシャ・バザール

バザールとその故郷について

バザールと聞くと、多くの人はトルコを思い浮かべます。確かにトルコのバザールは有名です。しかし、バザールの故郷はペルシア（現在のイラン）です。「バザール」という言葉はペルシア語に由来し（بازار、「bāzār」）、もともとは市場や商業広場を意味していました。

ペルシアがインド、中東、ヨーロッパと盛んに交易していたおかげで、この言葉は他の言語にも広まりました。今日では、独特の東洋的な趣を持つ市場を指す言葉として世界中で使われています。

ここでは、バザールは地図上の一点ではなく、都市の骨格そのものです。通りがその中を貫き、モスクや浴場がその内に建ち、何世紀にもわたって暮らしのすべてがその周りを回ってきました。ちなみに、東洋の市場につきもののステレオタイプに反して、ペルシアのバザールは驚くほど良い香りがします。どうぞ楽な姿勢で：これから6つのバザールをカウントダウン形式で巡ります——最も有名なものから、最も過小評価されているものへ。

6. テヘランのグランドバザール

テヘランという都市そのものが巨大なバザールのようです。中心部を歩けば、単一カテゴリーの商品だけを扱う店がずらりと並ぶ通りに出会います。人混みとバイクの絶え間ない流れのせいで、散策はなかなか骨が折れます。商業スペースの密度には目を見張るばかりです。

これらの商店街がどこで始まりどこで終わるのかは判然としません——すべてが街に溶け込んでいます。バザールの正確な長さは誰にも分かりません。推定では、その商店街は数十キロメートルに及ぶといわれます。

中心部のどこか、ゴレスターン宮殿の隣に、「グランドバザール」として知られる屋根付きの一角が隠れています。ヴォールト天井と文様のアーチが訪れる者を迎えます。ありきたりの土産物はここでは稀ですが、沸き立つような生活の空気を存分に味わえます。バザールではコンサートや祭り、演劇も催されます。

かつてテヘランのバザールは、商人と宗教指導者たちの集会と議論の場でした。ホメイニ師のような指導者はバザールを民衆の不満の受け皿とし、それがイスラム革命へとつながったのです。

このバザールは、ロシアとイランの関係史における最も暗い一頁とも結びついています。1829年1月——1826〜1828年の露ペルシア戦争終結から1年後——トルコマーンチャーイ条約の条件に憤った群衆がここに集結しました。群衆はロシア公使館へ押し寄せ、虐殺が起こりました。犠牲者の中には、外交官にして東洋学者、ロシアの古典戯曲『知恵の悲しみ』の作者アレクサンドル・グリボエードフがいました。

5. シーラーズのヴァキール・バザール

シーラーズは何で有名でしょうか。同名のワインを思い出す人もいるでしょう——美しい伝説ですが、それ以上ではありません。遺伝学者たちがとうに証明したとおり、シラー種のブドウはローヌ渓谷の出身で、シーラーズとは名前の響きが似ているだけなのです。そもそもイランでワインは出てきません——禁酒法の国ですから。ロシアの詩人セルゲイ・エセーニンの『ペルシアの調べ』を思い出す人もいるでしょう。ここには一段と繊細な皮肉があります。エセーニンはペルシアの地を一度も踏んでおらず、あの連作のすべては、故郷の薔薇と庭園を詠った14世紀のシーラーズの詩人ハーフェズに想を得た、まったくの空想だったのです。つまりワインもロシアの詩も、しょせんはシーラーズのこだまにすぎません。

ヴァキール・バザール自体は、街の名声より若いのです。18世紀、カリーム・ハーン・ザンドがシーラーズを都と定め、イスファハーンに劣らぬ気概で街を築いた時に建てられました——城塞、モスク、浴場、バザールがひとつの建築群として立ち上がったのです。名前は統治者の称号に由来します。カリーム・ハーンはシャーの称号を拒み、自らを「ヴァキール・アッ＝ラアーヤー」——「民の代理人」と称しました。

ヴァキールの目抜き通りは、高い煉瓦ヴォールトの下に延びる幅広い回廊で、真夏の暑さの中でもひんやりしています。そこから曲がりくねった脇道が枝分かれし、バザールの真の姿はまさにそこで開けます。静かな中庭を持つ内部のキャラバンサライ、骨董品店、シーラーズの伝統料理を出す居心地のよいカフェ。豆の炊き込みご飯「ルビア・ポロ」は特筆もの。デザートには「マスガティ」を——薔薇水とデンプンとサフランで作る半透明の菓子です。

商店街から目と鼻の先に、伝統的な浴場の博物館があります——同じカリーム・ハーンが建てたヴァキール・ハンマームです。バザールの雑踏で心に留めておくべきはただ一つ、スリのこと。彼らは旅人に負けず劣らず大きな市場を愛しているのです。

4. イスファハーンのバザール

イスファハーンについて、ペルシア人はこう言います。「イスファハーンは世界の半分」。この自信がどこから来るのか、少し遠回りして理解しましょう。ブハラやサマルカンド、トルキスタンを訪れたことがあれば、釉薬タイルで覆われた青いモスク——いわゆるティムール朝建築を目にしたはずです。その多くはイスファハーンの職人の手によるものです。ペルシアの地を征服したティムールは、最高の職人たちを集め、帝国中に宮殿を建てさせるため連れ去ったのです。

やがてティムールの帝国は滅び、数多くの建築遺産が残されました。のちに、その征服地のイラン側に新しい国家が興ります——イスファハーンを都とするサファヴィー朝ペルシアです。ティムール朝建築に触発されたシャー・アッバース1世は、都を芸術と文化の中心に変えようと決意しました。こうして生まれたのがナグシェ・ジャハーン広場（「世界の似姿」）——地上最大級の広場にして、ユネスコ世界遺産です。「世界の半分」という言い回しが生まれたのはまさにこの頃。アッバースの治世、この都市は本当に宇宙の中心を自任していたのです。

イスファハーンのバザールは、ほとんどバザールに見えません——宮殿建築群の一部なのです。西からは王宮の儀礼門であるアーリー・カープー宮殿が広場を見下ろし、広場そのものは二層の商業アーケードにぐるりと囲まれ、北のゲイサリーエ門をくぐると、バザールの屋根付き大路が始まります——街の奥へ2キロメートル、古い金曜モスクまで続くのです。

テヘランとは対照的に、ここには静かで落ち着いた空気が流れています。絨毯、土産物、絵画、小箱、骨董品など、あらゆるものが売られています。多くの品は訪れる人の目の前で作られます。この商店街を象徴する色はターコイズ——ミーナーカーリーと呼ばれる彩色エナメル細工です。青い皿はまさにカウンターの奥で絵付けされます。職人が極細の筆で文様を描くのを、いつまでも眺めていられます。

3. タブリーズのグランドバザール

タブリーズのバザールに芳名録があったなら、それは偉大な旅の歴史のように読めるでしょう。マルコ・ポーロはタブリーズを、絹や織物を求めてインドや中国から商人が集まる繁栄の交易都市に数えました。イブン・バットゥータは、この街をシルクロード有数の賑わいの結節点たらしめたキャラバンサライ網に驚嘆しました。ロシアの商人アファナシー・ニキーチンも、インドからの帰路にここへ立ち寄り、足跡を残しています。

理由は単純です。この街は三本の大交易路の交差点に立ち、バザールはその十字路からひとりでに育ったのです——あまりに昔のことで、正確な年代は誰にも分かりません。旅人たちの熱のこもった記述は、すでに13世紀から現れます。

バザールの全盛期は16世紀、タブリーズがサファヴィー朝最初の都だった時代です——その後、宮廷はガズヴィーンへ、さらにイスファハーンへ移りました。現在の煉瓦造りの姿は、1780年の壊滅的な地震の後、一から再建されたものです。

今日、タブリーズのバザールはユネスコ世界遺産であり、世界最大の屋根付きバザールとされています。その基軸通貨は絨毯です。最高のペルシア絨毯はまさにここで織られ、他のすべてはその周りを回っています——山と積まれた菓子とドライフルーツ、宝飾店、チャイハネ。そして大きな節目の日には、商いは脇へ退きます。タブリーズにとってバザールは今なお、街がひとつに集う場所なのです——祝祭の日も、服喪の日も。

2. カーシャーンのバザール

カーシャーンは、キャヴィール砂漠の縁にある商人たちのオアシス都市です。数千年にわたり隊商がここで羽を休め、商人たちは富を築き、宮殿さながらの邸宅を建てました——そしてバザールは、その暮らしの心臓であり続けています。今日、古いキャラバンサライにはチャイハネ、工房、小さなホテルが入り、商店街は気づかぬうちに街へ、街はバザールへと溶け合っています。

とりわけ目を引くのは、19世紀に建てられたアミーン・アッ＝ダウレのドームで、ペルシア建築の傑作と正当に評価されています。正午にお越しください。太陽がオクルスから光の柱となって射し込み、その中で埃が舞います——旅いちばんの一枚がほぼ約束されます。

バザールでは陶器、織物、薔薇水、手工芸品が見つかります。地元のチャイハネに立ち寄って、ハルヴァを添えた伝統の茶を味わうのもお忘れなく。

薔薇水ベースの飲み物をぜひ試し、地元職人の作品に目を向けてください。たとえばカーシャーンの陶器は唯一無二です。先延ばしという過ちを犯さぬように。気に入ったものがあれば、すぐ買うこと——他の街の品揃えには落胆するかもしれませんから。

1. ガズヴィーンのバザール

ガズヴィーンは観光ルートに滅多に載らない街です——実にもったいない話です。16世紀、シャー・アッバースが宮廷をイスファハーンへ移すまで、ここはサファヴィー朝ペルシアの都でした。都だった時代の遺産として、街には壮大なバザールが残り、以来ずっと成長を続けてきました。

数十ヘクタールの屋根付き街路を想像してください。区画はほぼ碁盤の目状で、廊下がモスク、ティムチェ（商業パビリオン）、広々とした中庭をつないでいます。光は煉瓦ヴォールトの天窓から射し込み、壁にはカーシーカーリー——伝統文様の釉薬タイルが煌めきます。

この迷宮での最大の発見は、サアド・アッ＝サルタネ建築群です。もともと普通の市場としてではなく、イラン最大の屋根付き都市キャラバンサライとして建てられました。19世紀末のガージャール朝時代、テヘランからロシア、ヨーロッパへの道で商う人々のための強力な交易・物流拠点として築かれたのです。今日では丁寧に修復され、ギャラリーと工芸品店を備えた文化センターに生まれ変わりました。そこで茶を片手に、ガージャール朝の優雅なアーチを眺めて過ごすのは、それだけで格別の愉しみです。サファヴィー朝の気配を求めるなら、バザール最古の区画ゲイサリーエへ。高い煉瓦ヴォールトと、この四百年ほとんど何も変わっていないような感覚に圧倒されます。

ガズヴィーン最大の美点：ここにはマスツーリズムがほぼ存在しません。イスファハーンでもシーラーズでもないのです。ここであなたは歩く財布ではなく、客人です——その違いはすぐに肌で感じられます。

六つの都市——「ペルシアのバザールとは何か」という問いへの六つの答え。テヘランでは革命を起こし、シーラーズでは詩人に霊感を与え、イスファハーンでは宮殿の延長であり、タブリーズではシルクロードの結節点、カーシャーンでは工房、ガズヴィーンではヨーロッパへの道半ばの宿駅でした。ここでバザールは街に付属する市場ではなく、街がその周りに育った心臓なのです。これらのヴォールトの下で、何世紀にもわたり人々は商談をまとめ、詩を紡ぎ、隊商を迎え、時代を見送ってきました。

もちろん、イランはこの六つで終わりではありません。ケルマーンにもゴムにもヤズドにも、それぞれのバザールがあり、どれも独立した物語に値します。しかし最初の出会いには、この六つで十分すぎるほどです。そして最も大事な掟は、もうご存じですね。イランのバザールで値切るのは自由——でも茶は必須です。