Türkei: zurück in der Zeit

Heute ist die Schicht der Republik das, worauf man geht: das Republik-Denkmal am Taksim, die İstiklal Caddesi mit ihren Mietshäusern und der Straßenbahn aus dem späten 19. Jahrhundert, der Bahnhof Sirkeci, wo der Orient-Express endete. Das hundertjährige Jubiläum wurde 2023 begangen, und an jedem türkischen Haus hing in jenem Jahr Atatürk.

Zurückspulen. Am 29. Oktober 1923 wurde die Republik ausgerufen, und die Hauptstadt liegt schon in Ankara, nicht mehr in Istanbul: weit weg von den Palästen, den Meerengen und allem, was an die Sultane erinnerte. Im Sommer desselben Jahres legte der Vertrag von Lausanne die Grenzen fest und regelte den Bevölkerungsaustausch: rund 1,2 Millionen orthodoxe Griechen verließen Anatolien, rund 400.000 Muslime kamen aus Griechenland, und das griechische Smyrna, im September 1922 abgebrannt, wurde zum türkischen Izmir. Davor aber tobte drei Jahre lang der Unabhängigkeitskrieg gegen den Vertrag von Sèvres von 1920, nach dem Anatolien zerschnitten werden sollte.

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Taksim-Platz

Der Taksim-Platz ist der Hauptplatz des neuen, europäischen Teils von Istanbul und der Ausgangspunkt für das Viertel Beyoğlu.

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İstiklal Caddesi

Eine rund anderthalb Kilometer lange Fußgängerstraße, die vom Taksim-Platz bis zum Tünel im Viertel Beyoğlu führt.

Das Osmanische Reich endete am 1. November 1922, als die Große Nationalversammlung das Sultanat abschaffte. Zu diesem Zeitpunkt hatte es siebzig Jahre lang Provinzen verloren und den Ersten Weltkrieg verloren, mit ihm Arabien, den Irak, Syrien und Palästina. Im selben Krieg, 1915, wurden die Armenier Anatoliens in die syrischen Wüsten deportiert, und die meisten von ihnen kamen um; die armenischen Häuser von Mardin und die Kirchen am Van, die in den unteren Schichten vorkommen, stehen seither ohne Armenier.

Was wir aber in Istanbul sehen, ist der Höhepunkt: die Blaue Moschee von 1609–1617, der Hagia Sophia gegenübergestellt, um mit ihr zu wetteifern, Sinans Süleymaniye aus den 1550er Jahren, der Koza Han in Bursa von 1491, wo mit Seidenkokons gehandelt wurde, der Topkapı, sechs Jahre nach der Eroberung begonnen, der Große Basar, der seit dem 15. Jahrhundert Handel treibt.

Den letzten Splitter von Byzanz in Anatolien, Trapezunt, wo nach dem Vierten Kreuzzug zweihundertfünfzig Jahre lang die Großen Komnenen saßen, nahm Mehmed II. im Jahr 1461 ein; die Festung auf dem Felsen über Trabzon ist ihr Bau, die Osmanen haben sie nur ausgebessert. Die Eroberung Konstantinopels selbst lag acht Jahre früher, am 29. Mai 1453, nach 53 Tagen Belagerung; der letzte Kaiser fiel der Überlieferung nach im letzten Gefecht, und seine Leiche wurde nie identifiziert.

Ein halbes Jahrhundert davor wären die Osmanen beinahe ausgelöscht worden: 1402 schlug Timur bei Ankara Bayezid I. und nahm ihn gefangen, wo dieser acht Monate später starb, und der Staat zerfiel für zehn Jahre in Teilfürstentümer. Die Ulu Cami in Bursa mit ihren zwanzig Kuppeln stellte Bayezid 1399 fertig, drei Jahre vor der Katastrophe. Die Genueser, die Galata als Kolonie hielten, hatten darüber schon ein halbes Jahrhundert zuvor einen Turm errichtet, 1348, und wechselten nach 1453 einfach den Lehnsherrn. Und vor all dem war Bursa, die erste wirkliche Hauptstadt, 1326 von Orhan eingenommen: eine Stadt mit lebendigem Basar. Und ganz am Anfang, 1299, Söğüt, das kleine Beylik Osmans, eines von Dutzenden gleicher Art, nur mit einem Unterschied: es saß direkt an der byzantinischen Grenze und wuchs auf Kosten des byzantinischen Bithynien, die türkischen Nachbarn schluckte es erst später.

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Süleymaniye-Moschee

Die Süleymaniye-Moschee steht auf dem dritten Hügel von Istanbul und gilt als Hauptwerk Mimar Sinans in der Hauptstadt selbst.

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Topkapı-Palast

Der Topkapı-Palast wurde in den 1460er Jahren unter Mehmed II. auf der Landzunge zwischen Marmarameer, Bosporus und Goldenem Horn begonnen, und fast vier Jahrhunderte lang war er…

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Galataturm

Der Galataturm erhebt sich über dem Viertel Karaköy, auf dem Hügel am Ufer des Goldenen Horns gegenüber der Altstadt.

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Festung von Trabzon

Die Mauern des byzantinischen Trapezunt verlaufen am Rand eines Felsgrats zwischen zwei Schluchten und teilen die Altstadt in drei Teile — die obere Zitadelle…

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Ulu-Cami-Moschee in Bursa

Die Große Moschee von Bursa, die Ulu Cami, wurde 1396–1399 unter Sultan Bayezid I. aus der Beute der Schlacht bei Nikopolis erbaut.

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Koza Han

Der Koza Han wurde 1490–1491 im Auftrag von Sultan Bayezid II. erbaut: die Einkünfte der Karawanserei dienten dem Unterhalt seiner Moschee in Istanbul.

Bis 1308 war vom Sultanat der Rum-Seldschuken nichts geblieben außer dem Namen; formal überlebte es die Geburt des osmanischen Beyliks um neun Jahre. Dschalal ad-Din Rumi, der persische Dichter, starb 1273 in Konya, da war das Sultanat schon Vasall; sein Grabmal unter der grünen Kuppel ist heute einer der wichtigsten Wallfahrtsorte des Landes. Die Çifte-Minareli-Medrese in Erzurum aus den 1260er–1270er Jahren, das genaue Datum ist strittig, zwei geriefelte Minarette in türkisfarbenen Fliesen, entstand ebenfalls unter den Mongolen: 1243 schlugen sie am Köse Dağ die Seldschuken, und seither setzten die Mongolen die Sultane ein und ab.

Die Blüte war kurz und fällt in die 1220er–1230er Jahre: damals wurde die Alaeddin-Moschee auf dem Hügel von Konya fertiggestellt, und in denselben Jahrzehnten stellte man entlang der Straßen alle dreißig bis vierzig Kilometer, eine Tagesreise einer Karawane, Karawansereien auf, in denen ein Reisender drei Tage umsonst wohnte. Diese Straßen sind das wichtigste seldschukische Erbe. Bei Aspendos setzten die Seldschuken eine Brücke mit steilen Rampen auf die Pfeiler einer römischen Brücke des 4. Jahrhunderts, und weil ein Teil der Pfeiler flussabwärts abgerutscht war, mussten die Bögen im Zickzack geführt werden. Eine Schicht liegt buchstäblich auf der anderen, und man kann darüber gehen.

Die Halbinsel war unter den Seldschuken nicht nur türkisch: von 1098 bis 1144 saßen in Edessa, dem heutigen Şanlıurfa, die Kreuzfahrer, und ihr erster Staat im Osten entstand früher als der von Jerusalem. Hauptstadt des Sultanats wurde Konya, das antike Ikonion, im Jahr 1097, nachdem die Byzantiner mit Hilfe der Kreuzfahrer Nikaia zurückgewonnen hatten. Und die erste Hauptstadt, seit 1077, war eben Nikaia, hundert Kilometer von Konstantinopel entfernt: dorthin gelangten die Türken sechs Jahre nach einer einzigen Schlacht.

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Çifte-Minareli-Medrese

Eine geistliche Schule vom Ende des dreizehnten Jahrhunderts, der bekannteste Bau von Erzurum und eines der größten Denkmäler seldschukischer Architektur in…

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Alaeddin-Moschee in Konya

Die älteste Freitagsmoschee von Konya nimmt die Kuppe des Hügels Alaeddin Tepesi ein — eines künstlichen Hügels mitten in der Stadt, unter dem Archäologen…

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Eurymedon-Brücke

Eine Bogenbrücke über den Fluss Köprüçay, in der Antike als Eurymedon bekannt, ein paar Kilometer von Aspendos entfernt.

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Mevlana-Museum

Das Mausoleum des Dichters und Mystikers Dschalal ad-Din Rumi, bekannt als Mevlana, — das wichtigste Heiligtum von Konya und einer der meistbesuchten Orte der Türkei.

Diese Schicht beginnt höher als die vorige: Byzanz überlebte die Seldschuken und endete erst 1453, als von ihm eine Stadt mit Vororten übrig war. Im 12. Jahrhundert hielten die Komnenen noch die Küste, doch das Hochland war nach Mantzikert türkisch. Ani, die Stadt der tausend Kirchen an der heutigen armenischen Grenze, nahm Alp Arslan 1064 nach 25 Tagen Belagerung im Sturm, und Byzanz hatte sie erst zwanzig Jahre zuvor angegliedert, 1045. Der Osten war auch davor ein Flickenteppich und nicht durchweg byzantinisch: die armenischen Bagratiden in Ani und Kars, das Königreich Vaspurakan mit der Kirche von Akdamar von 915 auf einer Insel im Van-See, mit David und Goliath an den Außenwänden, die syrischen Christen des Tur Abdin, die bis heute auf Aramäisch Gottesdienst feiern.

Kappadokien ist ebenfalls Byzanz: Malereien des 10.–12. Jahrhunderts in Göreme und vierzehn Kilometer Höhlenkirchen im Ihlara-Tal. Darunter aber liegt eine unheimlichere Schicht. Im 7.–10. Jahrhundert, als die arabischen Raubzüge bis in die Mitte der Halbinsel reichten, gingen ganze Dörfer unter die Erde. Derinkuyu und Kaymaklı bauten die Byzantiner aus: in Derinkuyu sind acht Ebenen bis 85 Meter in die Tiefe freigelegt, mit Ställen, einer Kelterei und Türen aus Mühlsteinen, die sich nur von innen schließen ließen.

Der Höhepunkt der Schicht ist Justinian. 562 wurde über der Hagia Sophia die heutige Kuppel mit 31 Metern Durchmesser aufgesetzt, nachdem die erste zwanzig Jahre nach der Weihe eingestürzt war; seither brach die Kuppel zweimal teilweise ein, 989 und 1346, und beide Male wurde sie neu zusammengesetzt. Die Hagia Sophia selbst entstand 532–537, in fünf Jahren und zehn Monaten, und in derselben Zeit wurde unter dem Platz die Cisterna Basilica mit 336 Säulen ausgehoben, die man antiken Ruinen entnommen hatte. Im Jahr 505, eine Generation vor Justinian, errichtete Kaiser Anastasius gegen die Perser die Festung Dara, und ihre Mauern ragen zehn Kilometer von der syrischen Grenze entfernt, bei Mardin, aus dem Feld. Das alte Mardin besteht aus syrischen und armenischen Häusern, in denen Kurden und Araber wohnen; darüber liegt Deyrulzafaran, ein Kloster des 5. Jahrhunderts, und im Tur Abdin weiter östlich Mor Gabriel von 397, eines der ältesten noch bestehenden Klöster der Welt. Im Jahr 395 teilte sich das Imperium in zwei Hälften, und 330 gründete Konstantin die Hauptstadt an der Stelle des griechischen Byzantion.

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Heilig-Kreuz-Kirche auf der Insel Akdamar

Die Heilig-Kreuz-Kirche auf der Insel Akdamar — ein Meisterwerk mittelalterlicher armenischer Architektur, 915–921 vom Baumeister Manuel errichtet für…

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Nationalpark Göreme

Der Nationalpark Göreme — ein Tal im Herzen Kappadokiens, wo vulkanischer Tuff zu Kegeln, Graten und „Feenkaminen“ verwittert ist.

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Unterirdische Stadt Derinkuyu

Derinkuyu — die tiefste der ausgegrabenen unterirdischen Städte Kappadokiens: die Gänge reichen etwa fünfundachtzig Meter unter die Erde…

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Ihlara-Tal

Ihlara — ein vierzehn Kilometer langer Canyon im Südwesten Kappadokiens, den der Fluss Melendiz bis zu hundert Meter tief in den vulkanischen Tuff…

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Antike Stadt Dara

Dara, auch Anastasiopolis, — der Ostposten von Byzanz, um 505 von Kaiser Anastasius als Gegengewicht zur persischen…

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Altstadt von Mardin

Das alte Mardin — ein steinernes Amphitheater am Berghang über der mesopotamischen Ebene: die Straßen verlaufen in Terrassen, die Häuser aus goldgelbem Kalkstein stehen über…

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Kloster Deyrulzafaran

Deyrulzafaran, das „Safrankloster“, — das geistliche Zentrum der Syrisch-Orthodoxen Kirche, im 5. Jahrhundert an der Stelle eines noch älteren…

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Kloster Mor Gabriel

Mor Gabriel, auch Deyrulumur, — das älteste durchgehend bestehende syrisch-orthodoxe Kloster der Welt: es wurde 397 gegründet und seither kein einziges Mal…

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Hagia Sophia

Die Hagia Sophia entstand 532–537 auf Befehl von Kaiser Justinian: in fünf Jahren hoben Anthemios von Tralleis und Isidor von Milet die Kuppel…

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Cisterna Basilica

Die Cisterna Basilica — das größte der unterirdischen Wasserreservoire des byzantinischen Konstantinopel.

Das römische Anatolien endete nicht, es zog mit der Hauptstadt um, und drei Jahrhunderte davor war es der reichste Teil des Imperiums. Das meiste von dem, was man „die antike Türkei“ nennt, ist unter den Römern gebaut worden, nicht unter den Griechen.

An der Küste von Perge bis Olympos liegen mehr als ein Dutzend antike Städte, und die braunen Schilder mit ihren Namen begegnen einem an der Straße häufiger als Hinweise auf lebende Ortschaften. Das vollständigste Theater steht in Aspendos: 2. Jahrhundert, erhalten samt Bühnenwand, was bei einem antiken Theater selten ist, und es finden dort Konzerte statt. Restauriert ist dort viel, und das ist kein Unglück: Aspendos ist eines der wenigen Theater an der Küste, das sich als Gebäude lesen lässt und nicht als Ruine. In Myra steht unter den lykischen Gräbern ebenfalls ein römisches Theater, mit steinernen Masken der Tragödie und der Komödie am Eingang, und in Smyrna unter dem heutigen Izmir ist die römische Agora freigelegt. Die Celsus-Bibliothek in Ephesos wurde um 117 vom Sohn zum Andenken an den Vater errichtet; ein Theater für 25.000 steht am selben Ort. Hierapolis liegt auf den Sinterterrassen von Pamukkale, und das antike Becken mit den umgestürzten Säulen füllt noch immer dieselbe heiße Quelle. Laodikeia liegt zehn Kilometer entfernt, die Stadt aus der Apokalypse, „weder kalt noch heiß“, erst in den letzten zwanzig Jahren ausgegraben und fast menschenleer.

Die Halbinsel sammelte Rom in Teilen ein: Kommagene gliederte Vespasian 72 an, Lykien Claudius 43, Galatien Augustus 25 v. Chr., Pontos Pompeius nach drei Kriegen gegen Mithridates. Die Provinz Asia entstand 129 v. Chr. mit dem Zentrum in Pergamon, Ephesos wurde unter Augustus ihre Hauptstadt. Angefangen aber hat alles 133, als der letzte König von Pergamon, Attalos III., sein Reich Rom vermachte: Anatolien nahm Rom weniger durch Krieg als durch Erbschaft und Verträge.

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Oberstadt von Aspendos

Während die Reisebusse am berühmten Theater stehen, ist der Hügel darüber meist leer, obwohl genau dort die Stadt selbst lag.

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Celsus-Bibliothek

Die Celsus-Bibliothek in Ephesos ließ um das Jahr einhundertsiebzehn der Konsul Gaius Iulius Aquila zum Andenken an seinen Vater Tiberius Iulius Celsus Polemaeanus…

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Großes Theater von Ephesos

Das Große Theater von Ephesos ist in den Westhang des Panayır-Bergs gehauen und bleibt das größte antike Theater Kleinasiens.

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Hierapolis

Hierapolis gründeten die pergamenischen Könige zu Beginn des 2. Jahrhunderts v. Chr. an den heißen Quellen, die am Rand des Plateaus über dem Lykostal austreten.

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Antike Stadt Laodikeia

Laodikeia am Lykos wurde Mitte des 3. Jahrhunderts v. Chr. von Antiochos II. gegründet und nach seiner Frau Laodike benannt.

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Antike Stadt Perge

Eine der größten und am besten lesbaren antiken Städte Pamphyliens, achtzehn Kilometer östlich von Antalya.

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Antike Stadt Myra

Myra war eine der wichtigsten Städte Lykiens und liegt beim heutigen Demre, zwei Kilometer vom Meer entfernt.

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Agora von Smyrna

Die Agora von Smyrna liegt mitten in Izmir, im Viertel Namazgâh, und bleibt einer der wenigen erhaltenen öffentlichen Plätze der antiken Stadt…

Der Hellenismus in Anatolien endete nicht mit einer Schlacht, sondern mit einem Verwaltungsakt: 25 v. Chr. machte Augustus Galatien zur Provinz, und die Klientelkönigreiche hielten unterschiedlich lange durch: Kappadokien bis zum Jahr 17 n. Chr., Kommagene bis 72. Das seltsamste Denkmal dieser Schicht liegt auf dem Gipfel des Nemrut Dağı. In den 60er–50er Jahren v. Chr. schüttete der Kommagene-König Antiochos I. dort einen fünfzig Meter hohen Hügel aus Schotter auf und stellte ringsum acht bis neun Meter hohe Götterstatuen auf, wobei er sich selbst in eine Reihe mit Zeus und Herakles setzte. Die Köpfe sind längst herabgefallen und stehen einzeln auf der Erde. Was im Inneren des Hügels ist, weiß niemand: der Schotter lässt sich nicht abtragen, ohne dass er nachrutscht. Den Nemrut ist es mir wichtig in sein richtiges Regal zu stellen. Reiseführer geben ihn als „uraltes Heiligtum“ aus, und der Stimmung nach stimmt das: 2134 Meter, Wind und Köpfe, die auf den Sonnenaufgang blicken. Dem Alter nach aber ist er ein Zeitgenosse Caesars, und bis zum gewachsenen Fels sind es von hier noch sieben Schichten.

In denselben Jahren, 63 v. Chr., starb der pontische Mithridates VI., persisch von Geblüt und griechisch von Kultur, der dreimal gegen Rom Krieg führte und den letzten verlor; seine Vorfahren ließen sich Gräber in den Felsen über Amasya schlagen. Lykien lebte anders: seit 168 v. Chr. hielten dreiundzwanzig Städte einen Bund mit proportionaler Vertretung, den Montesquieu ein Vorbild der Föderation nannte. Den Maßstab Lykiens begreift man in Andriake, dem Hafen von Myra: dort ist in einem römischen Kornspeicher ein Museum der lykischen Zivilisationen eingerichtet, und auf seiner Karte sieht man, dass es an dieser Küste nicht Dutzende, sondern Hunderte antiker Städte gab. An der ägäischen Küste baute man im großen Maßstab: in Pergamon hoben die Attaliden auf dem Felsen eine Akropolis mit einem Theater am senkrechten Hang und dem Zeusaltar empor, den man im 19. Jahrhundert nach Berlin brachte, und in Didyma baute man seit dem Ende des 4. Jahrhunderts v. Chr. sechshundert Jahre lang am Apollon-Tempel und wurde nie fertig.

278 v. Chr. kamen Kelten, die Galater, in die Mitte der Halbinsel und ließen sich rund um Ankyra nieder; ihnen schrieb später der Apostel Paulus. 323 starb Alexander, seine Herrschaft rissen die Feldherren auseinander, und auf den Trümmern wuchsen in Kleinasien binnen anderthalb Jahrhunderten eigene Königreiche heran: Pergamon mit der nach Alexandria zweitgrößten Bibliothek, Pontos, Kappadokien, Kommagene. Im Frühjahr 334 v. Chr. aber hatte er gerade erst den Hellespont überquert, die Perser am Granikos geschlagen und im Winter in Gordion den Knoten durchgehauen, den niemand lösen konnte.

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Berg Nemrut

Ein 2134 Meter hoher Gipfel, auf dem sich im ersten Jahrhundert v. Chr. der Kommagene-König Antiochos der Erste ein Grabmal und ein Heiligtum einrichtete.

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Festung und Felsengräber von Amasya

Über dem Fluss Yeşilırmak sind in den senkrechten Felsen direkt hinter den alten Vierteln die Gräber der Könige von Pontos geschlagen — die Grablegen der Mithridaten-Dynastie…

Das persische Anatolien begann am Granikos zu enden und endete im selben Jahr, in dem Milet und Halikarnassos fielen. Zweihundert Jahre lang hatten die Perser die Halbinsel davor mit Satrapien und der Königsstraße von Sardes bis Susa gehalten: 2700 Kilometer, die Boten in einer Woche zurücklegten. Von den Persern selbst blieb keine Architektur, sondern Infrastruktur, dafür bauten ihre Untertanen: die lykischen Felsengräber über Myra, die hölzerne Balkenhäuser nachbilden, und die Tempelfassaden der Gräber von Kaunos wurden im 4. Jahrhundert v. Chr. unter persischer Herrschaft aus dem Fels geschlagen, und in derselben Zeit, um 350, wurde Priene nach dem rechtwinkligen Raster neu gegründet, das ein Jahrhundert zuvor der Milesier Hippodamos erdacht hatte.

Der Ionische Aufstand von 499–493 v. Chr., der mit der Zerstörung Milets endete, wurde zum Beginn der Perserkriege. In den ersten Jahren der Schicht aber, um 540, geschah in Lykien Folgendes. Der Feldherr des Kyros, Harpagos, belagerte Xanthos. Herodot schreibt, die Lykier hätten, als sie begriffen, dass die Stadt nicht zu halten war, Frauen, Kinder, Sklaven und Besitz auf der Akropolis zusammengebracht, sie angezündet und seien selbst in die Schlacht gezogen und alle gefallen. Die Stadt wurde neu besiedelt, und fünfhundert Jahre später wiederholte sie dasselbe, als Brutus kam. Heute ist Xanthos ein Hügel mit einem Theater über dem Tal, und daneben liegt Letoon, das Heiligtum der Leto, das gemeinsame Heiligtum des Lykischen Bundes; beide stehen auf derselben UNESCO-Liste.

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Antike Stadt Xanthos

Xanthos war die größte Stadt Lykiens und seine Hauptstadt, wovon eine hier gefundene Inschrift spricht, die es als Metropole des lykischen Volkes bezeichnet.

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Heiligtum Letoon

Letoon war das gesamtlykische Heiligtum und das föderale Zentrum des Städtebundes, es liegt vier Kilometer von Xanthos entfernt, direkt an der Flussaue.

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Antike Stadt Myra

Myra war eine der wichtigsten Städte Lykiens und liegt beim heutigen Demre, zwei Kilometer vom Meer entfernt.

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Antike Stadt Kaunos

Kaunos stand auf einem felsigen Hügel an der Mündung des Dalyan-Flusses ins Meer und war ein Hafen, bis die Bucht zu einem Delta mit Schilf und einer Sandnehrung wurde.

Zwischen den Persern und dem Zusammenbruch der Bronzezeit lebten auf der Halbinsel vier Welten gleichzeitig, die hethitischen Splitter im Südosten nicht mitgerechnet, von denen das Kapitel weiter unten handelt. Ich habe sie in einem Kapitel zusammengefasst, weil sie Zeitgenossen sind, und gehe von dem aus, der zuletzt endete.

Lydien ging als Letztes unter und hinterließ das Langlebigste. Krösus, der bis 546 regierte, stellte die Münze auf reines Gold und Silber um, und „reich wie Krösus“ stammt von hier; er bezahlte auch die Säulen des Artemistempels in Ephesos, und sein Name ist in die Basis einer von ihnen eingemeißelt, das Bruchstück liegt heute im Britischen Museum. Die allerersten Münzen überhaupt, aus Elektron, der natürlichen Legierung aus Gold und Silber, wurden im 7. Jahrhundert v. Chr. in Sardes geprägt. Die ionischen Städte zahlten Lydien Tribut, Phrygien schluckte es.

Urartu fiel um 590 v. Chr. Seine Hauptstadt stand auf einem Felsen über dem Van-See: ein über einen Kilometer langer Fels, eine Festung, Keilschrift. Wer Urartu genau den Rest gab, Meder oder Skythen, sagen die Quellen nicht.

Phrygien endete um 700 v. Chr., das Datum liefert die Chronik des Eusebius: über es brachen die Kimmerier herein, und Midas nahm sich nach Strabon das Leben, indem er Stierblut trank. Midas war ein wirklicher König, die Assyrer kannten ihn als Mita von Muški, und der Grabhügel in Gordion, den man das Midasgrab nennt, ist unversehrt: 53 Meter hoch, im Inneren eine hölzerne Grabkammer, der älteste erhaltene Holzbau der Welt. Gefällt wurde das Holz um 740 v. Chr., früher, als Midas den Thron bestieg, dort liegt also höchstwahrscheinlich sein Vater. Den großen Brand von Gordion datieren die Archäologen zudem auf 800, noch vor Midas, sodass man darüber streitet, wer die Hauptstadt niedergebrannt hat. Auch die ersten Ebenen der unterirdischen Städte Kappadokiens werden gewöhnlich den Phrygern zugeschrieben, doch das ist Tradition und kein Fund; die hethitische Version bestätigt die Archäologie überhaupt nicht.

Ionien ging nicht unter, es war einfach kein Königreich. Die Griechen kamen um 1000 v. Chr. an die Küste, und das ist jenes Griechenland, das man gewöhnlich in Athen sucht: in Milet wurde im 6. Jahrhundert die Philosophie geboren, Herodot wurde in Halikarnassos geboren, Homer nach der verbreitetsten Version in Smyrna. Ins Innere der Halbinsel gingen die Griechen nicht: dort saßen Phrygien und Lydien.

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Festung von Van

Die Festung von Van — ein über einen Kilometer langer Felsgrat am westlichen Stadtrand: hier stand im 9. Jahrhundert v. Chr. Tuschpa, die Hauptstadt…

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Museum von Van

Das Museum von Van, eröffnet in einem neuen Gebäude am Fuß der Festung von Van, bewahrt die weltweit wichtigste Sammlung zum Königreich Urartu — einem Staat…

Die letzten hethitischen Königreiche schluckte Assyrien eines nach dem anderen: Kummuh 708 v. Chr., Melid in Arslantepe 712, Karkemisch 717. Es waren Splitter im Südosten, mit luwischer Schrift und Löwen an den Toren, und sie überlebten die Metropole um fast fünf Jahrhunderte.

Die Metropole endete um 1200 v. Chr.: Hattusa wurde zuerst verlassen, dann brannte es nieder, das Imperium stürzte zusammen mit der halben Bronzezeitwelt ein, und die Schuldigen benennt man bis heute nach Geschmack: die Dürre, die „Seevölker“, die Kaschkäer. Ein halbes Jahrhundert vor dem Zusammenbruch schlug man im Heiligtum Yazılıkaya zwei Kilometer von der Hauptstadt entfernt an die Wände der Schlucht eine Prozession von gut sechs Dutzend Göttern, die einander entgegenziehen. Noch früher, nach der Schlacht bei Kadesch 1274 v. Chr., schlossen die Hethiter und Ägypten einen Friedensvertrag, den einzigen antiken, der in den Fassungen beider Seiten überliefert ist: die Tafel liegt in Istanbul, eine Kopie hängt im UN-Gebäude. Im Großen Tempel von Hattusa liegt ein grüner Stein, ein glatter Block aus Nephrit oder Serpentin; man nennt ihn ein Geschenk Ramses' II. zum Frieden, und das ist Folklore, aber der Vertrag war echt.

Hattusa liegt in der Steppe bei Çorum, und diese Steppe ist selbst eine Grabung: zwischen den Feldern stehen einzelne Hügel von regelmäßiger Form, eben jene Tells, und freigelegt ist davon ein geringer Teil. Hattusa, das sind 180 Hektar Mauern und Fundamente, das Löwentor, das Königstor, der Wall Yerkapı mit dem Tunnel darunter, und die Schätzungen zur Einwohnerzahl gehen von zehn- bis fünfzigtausend auseinander, und selbst die untere ist für das 13. Jahrhundert v. Chr. eine riesige Stadt. Alles Wertvolle, was man dort gefunden hat, ist in Museen fortgebracht, deshalb bleiben vor Ort die Steine und der Maßstab, und des Maßstabs wegen fährt man hierher.

Die Hethiter lebten seit dem 20. Jahrhundert v. Chr. in Anatolien, ihre Namen stehen schon auf den Tafeln von Kültepe, doch das Imperium begann um 1650, als Hattusili I. Hattusa zur Hauptstadt machte und sich den Namen nach der Stadt gab: „der Mann aus Hattusa“. Das Land hieß auch vor ihm Hatti.

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Hattusa

Die Hauptstadt des Hethiterreichs, die auf dem anatolischen Hochland beim heutigen Dorf Boğazkale lag, — eine Stadt, die im vierzehnten Jahrhundert v. Chr.…

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Museum für anatolische Zivilisationen

Eine Sammlung, für die sich ein Abstecher nach Ankara lohnt, selbst wenn die Hauptstadt nicht auf dem Plan stand: hier ist die gesamte vorgeschichtliche und antike…

Die Hatti lösten sich nicht still in den Hethitern auf: um 1700 v. Chr. nahm Anitta, der König von Kussara, das hattische Hattusa ein, schleifte es und verfluchte jeden, der den Hügel wieder besiedle; ein halbes Jahrhundert später setzte sich Hattusili I. genau an diese Stelle. Das Letzte, was von der Epoche an der Oberfläche blieb, sind Briefe. Die assyrische Handelskolonie in Kültepe bei Kayseri, um 1950 v. Chr. gegründet, brannte zweimal, um 1720 und, früher, um 1835, und in beiden Bränden blieben Tontafeln erhalten, insgesamt 23.000: Verträge und Beschwerden über Partner. Das sind die frühesten Texte Anatoliens, die Schrift brachten weder die Hatti noch die Hethiter hierher, sondern Kaufleute, und auf diesen Tafeln begegnen zum ersten Mal hethitische Namen.

Vierzig Kilometer von Hattusa entfernt, in Alacahöyük, fanden Archäologen in den 1930er Jahren unter den hethitischen Schichten neben dem Sphinxtor dreizehn Königsgräber, nach anderer Zählung vierzehn, tausend Jahre älter als das Tor, aus dem 25.–23. Jahrhundert v. Chr. Das sind die Hatti, ein Volk mit einer Sprache, die nichts Bekanntem ähnelt. In den Gräbern lagen bronzene Sonnenscheiben und Standarten mit Hirschen, die heute in Ankara stehen; die Sonnenscheibe von dort war 1973–1995 das Wappen Ankaras und blieb sein inoffizielles Symbol. Die Grabungen begannen auf persönliche Anordnung Atatürks: die junge Republik brauchte eine Geschichte, die älter war als die der Griechen.

Troja am anderen Ende der Halbinsel durchläuft alle Schichten der Bronzezeit. Der Hügel Hisarlık bei den Dardanellen besteht aus neun Städten übereinander: das homerische Troja, die sechste und siebte Schicht, Zeitgenossin des hethitischen Imperiums, das es als Wilusa kannte; die zweite Schicht, in der Schliemann den „Schatz des Priamos“ fand, ist tausend Jahre älter als jeder Trojanische Krieg; und das erste Troja, um 3000 v. Chr. gegründet. Der Hügel ist schwer anzusehen, Schliemann hat die Schichten mit seinem Graben durcheinandergebracht, dafür ist das Troja-Museum von 2018 das beste an der ägäischen Küste.

Um 3000 v. Chr. brannte der Palast auf dem Hügel Arslantepe bei Malatya nieder, und an seiner Stelle entstand eine andere Gesellschaft, mit einem Königsgrab und Waffen darin. Der Palast stand seit 3300: Korridore, Malereien, Siegel, ein Verwaltungsgebäude, wie es damals in der Welt noch keines gab, und darin die ersten bekannten Schwerter, aus Arsenkupfer. Hier ist die Ungleichheit zum ersten Mal so klar im Boden zu sehen: die einen haben Schwerter, die anderen nicht. Der Hügel heißt „Löwenhügel“ nach den späthethitischen Löwen am Tor: die oberste Schicht gab allem darunter den Namen. Seit 2021 steht Arslantepe auf der UNESCO-Liste.

Unter dem Palast liegen im Hügel zweitausend Jahre Dörfer, die das Schmelzen von Kupfer lernten. Das eben ist das Chalkolithikum, die Kupfersteinzeit, zwischen Hacke und Staat.

Çatalhöyük bei Konya leerte sich um 5600 v. Chr., nachdem es anderthalbtausend Jahre bestanden hatte. Nach alten Schätzungen lebten dort fünf- bis zehntausend Menschen, nach der Neuberechnung von 2024 weniger als tausend gleichzeitig; Straßen gab es nicht: die Häuser standen Wand an Wand, man ging über die Dächer und stieg durch die Rauchöffnung hinein. Die Toten bestattete man unter dem Fußboden, an die Wände malte man Stiere. James Mellaart grub es 1961–1965 aus, Ian Hodder grub weitere fünfundzwanzig Jahre.

Der wichtigste Fund sitzt in Ankara: eine tönerne Frau auf einem Thron mit Leoparden zu beiden Seiten, um 6000 v. Chr. Sie ist eine eigene Fahrt ins Museum wert. In diesem Bild, einer Frau zwischen zwei Tieren, sieht man gewöhnlich den Vorfahren der hethitischen, griechischen und römischen Göttinnen; die Kontinuität lässt sich nicht beweisen, aber es ist achttausend Jahre alt und auf den ersten Blick wiederzuerkennen.

Noch früher ging Europa aus Anatolien fort: die Analyse alter DNA hat gezeigt, dass die ersten Bauern Europas Nachkommen anatolischer Bauern desselben Horizonts sind, nur vom Nordwesten der Halbinsel, und um 6500 v. Chr. setzten sie über die Ägäis.

Çatalhöyük wurde um 7100 v. Chr. gegründet, und gegründet wurde es nicht bei null: es hatte Vorfahren, und die sind in der nächsten Schicht.

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Çatalhöyük

Çatalhöyük — eine der ältesten Städte des Planeten und UNESCO-Welterbestätte, eine Autostunde südöstlich von Konya.

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Museum für anatolische Zivilisationen

Eine Sammlung, für die sich ein Abstecher nach Ankara lohnt, selbst wenn die Hauptstadt nicht auf dem Plan stand: hier ist die gesamte vorgeschichtliche und antike…

Die Oberkante dieser Schicht sind die ersten Dörfer, noch ohne Keramik. Aşıklı Höyük in Kappadokien bestand von 8200 bis 7400 v. Chr.; Boncuklu Höyük zehn Kilometer vom künftigen Çatalhöyük entfernt, um 8300, wo die Häuser noch oval sind und die Menschen schon zu säen versuchen, ohne die Jagd aufzugeben; Çayönü bei Diyarbakır seit 8600, wo man im achten Jahrtausend Schweine hielt und Kupferperlen schmiedete, seine Funde liegen im Museum von Diyarbakır; Nevalı Çori bei Şanlıurfa, wo dieselben T-förmigen Pfeiler wie in Göbekli mitten im Dorf standen, bis es 1992 ein Stausee überflutete, und das Kultgebäude wurde im Museum von Şanlıurfa neu aufgebaut.

Um 8000 v. Chr. wurde der Hügel Göbekli Tepe aufgegeben, und in zehntausend Jahren verschüttete ihn die Erde, absichtlich oder durch Hangrutsche, bis Klaus Schmidt 1995 zu graben begann. Schmidt starb 2014, freigelegt ist ein geringer Teil des Hügels, und sein Schluss hat die Lehrbücher verändert: zuerst war der Tempel, dann die Stadt. Göbekli Tepe galt lange als reines Heiligtum, zu dem man aus den Dörfern ringsum zum Beten kam, doch seit den 2020er Jahren findet man dort auch Wohnbauten und Wasserzisternen; Heiligtum und Dorf waren offenbar nicht getrennt.

Ohne Kontext ist Göbekli Tepe ein Steinhaufen. Mit Kontext lässt sich jede Platte lesen: der Fuchs auf dem Pfeiler, die Schlangen, die an den Kanten herablaufen, die auf dem Bauch gefalteten Hände beim Zentralpaar von Anlage D. Schmidts Buch liegt auf Deutsch vor, man liest es besser vor der Reise. Anfangen sollte man mit dem Museum in Şanlıurfa: dort steht eine Nachbildung der Anlage in Originalgröße und der „Mann von Urfa“, die älteste bekannte lebensgroße Menschenstatue.

Karahan Tepe, 46 Kilometer südöstlich, wird erst seit 2019 ausgegraben: mehr als 260 Pfeiler, eine in den Fels gehauene Kammer mit elf phallischen Säulen und einem Kopf, der aus der Wand blickt. Absperrungen gibt es dort nicht, die Pfeiler stehen in Armlänge, und die Steine, die überall auf dem Hügel aus der Erde ragen, sind nicht ausgegrabene Pfeiler, und wie viele es sind, hat noch niemand gezählt. Karahan ist wichtiger als Göbekli: hier hat man Wohnbauten in ganzen Quartieren freigelegt, und genau von hier brach die schöne Version zusammen, die Tempel hätten Nomaden gebaut, die zum Beten kamen und wieder gingen. Was sie für einen Tempel hielten und was für ein Haus, weiß bislang niemand.

Gegründet wurde das alles um 9500 v. Chr. Menschen, die weder Ackerbau noch Keramik noch das Rad kannten, stellten im Kreis T-förmige Kalksteinpfeiler auf, bis zu fünfeinhalb Meter hoch und bis zu zehn Tonnen schwer, mit Reliefs von Füchsen, Schlangen, Wildschweinen und Skorpionen. Stonehenge ist sechstausend Jahre jünger.

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Boncuklu Höyük

Boncuklu Höyük — ein kleiner Hügel beim Dorf Hayıroğlu, neun Kilometer vom berühmten Çatalhöyük entfernt, wo Archäologen eine Siedlung ausgraben…

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Göbekli Tepe

Göbekli Tepe — der älteste bekannte Monumentalkomplex des Planeten: seine T-förmigen Kalksteinpfeiler wurden um 9600 in den Hügel eingegraben…

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Karahan Tepe

Karahan Tepe — der jüngere Bruder von Göbekli Tepe, dessen Ausgrabung erst 2019 begann und sofort eine Sensation lieferte: die Räume sind hier nicht…

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Zitadelle İçkale in Diyarbakır

İçkale — die „innere Festung“ von Diyarbakır, ein befestigter Hügel in der Nordostecke der Stadtmauern, wo die Stadt ihren Anfang nahm: hier stand…