최고의 페르시아 바자르

바자르와 그 고향에 대하여

바자르라고 하면 많은 사람이 튀르키예를 떠올립니다. 실제로 튀르키예의 바자르는 유명하지요. 하지만 바자르의 고향은 페르시아(지금의 이란)입니다. '바자르'라는 단어는 페르시아어에서 왔으며(بازار, 'bāzār'), 본래 시장이나 상업 광장을 뜻했습니다.

페르시아가 인도, 중동, 유럽과 활발히 교역한 덕분에 이 단어는 다른 언어로 퍼져 나갔습니다. 오늘날 이 단어는 동양적 정취가 물씬 풍기는 시장을 가리키는 말로 전 세계에서 쓰입니다.

이곳에서 바자르는 지도 위의 한 점이 아니라 도시의 뼈대입니다. 거리가 그 안을 관통하고, 모스크와 목욕탕이 그 안에 서 있으며, 수백 년 동안 삶 전체가 그 주위를 돌아왔습니다. 참고로, 동양 시장에 대한 고정관념과 달리 페르시아의 바자르는 놀랍도록 좋은 향기가 납니다. 편히 앉으세요. 이제 여섯 개의 바자르를 카운트다운으로 돌아봅니다 — 가장 유명한 곳에서 가장 저평가된 곳까지.

6. 테헤란 그랜드 바자르

테헤란이라는 도시 자체가 거대한 바자르를 닮았습니다. 도심을 걷다 보면 한 가지 품목만 파는 상점들이 줄줄이 이어진 거리를 만나게 됩니다. 인파와 쉴 새 없이 오가는 오토바이 때문에 걷기가 꽤 고될 수 있습니다. 상업 공간의 밀도는 혀를 내두를 정도입니다.

이 상점 거리들이 어디서 시작해 어디서 끝나는지 가늠하기 어렵습니다. 모든 것이 도시와 뒤섞여 있으니까요. 바자르의 정확한 길이는 아무도 모릅니다. 추정에 따르면 상점가가 수십 킬로미터에 이른다고 합니다.

도심 어딘가, 골레스탄 궁전 옆에 '그랜드 바자르'라 불리는 지붕 덮인 구역이 숨어 있습니다. 아치형 천장과 무늬 새긴 아치가 방문객을 맞이합니다. 흔한 관광 기념품은 드물지만, 끓어오르는 삶의 공기를 만끽할 수 있습니다. 바자르에서는 콘서트와 축제, 연극 공연도 열립니다.

과거 테헤란 바자르는 상인들과 종교 지도자들이 모여 논의하던 장소였습니다. 호메이니 같은 지도자들은 바자르를 통해 민중의 불만을 표출했고, 그것이 이슬람 혁명으로 이어졌습니다.

이 바자르는 러시아-이란 관계사에서 가장 어두운 한 페이지와도 얽혀 있습니다. 1829년 1월 — 1826~1828년 러시아-페르시아 전쟁이 끝난 지 1년 후 — 투르크만차이 조약의 조건에 분노한 군중이 이곳에 모였습니다. 군중은 러시아 공사관으로 몰려갔고, 그곳에서 학살이 벌어졌습니다. 희생자 중에는 외교관이자 동양학자, 러시아 고전 희곡 «지혜의 슬픔»의 작가 알렉산드르 그리보예도프가 있었습니다.

5. 시라즈 바킬 바자르

시라즈는 무엇으로 유명할까요? 같은 이름의 와인을 떠올리는 사람도 있을 겁니다. 아름다운 전설이지만 그뿐입니다. 유전학자들이 오래전에 밝혀냈듯 시라 품종 포도는 프랑스 론 밸리 출신이고, 시라즈와는 발음이 비슷할 뿐입니다. 게다가 이란에서는 어차피 와인을 따라 주지 않습니다 — 금주법의 나라니까요. 러시아 시인 세르게이 예세닌의 «페르시아 모티프»를 떠올리는 사람도 있겠지요. 여기엔 한층 섬세한 아이러니가 있습니다. 예세닌은 페르시아 땅을 밟은 적이 없고, 연작 전체를 상상으로 써냈습니다. 고향의 장미와 정원을 노래한 14세기 시라즈 시인 하페즈에게서 영감을 받아서요. 그러니 와인도, 페르시아를 노래한 러시아 시도 결국 시라즈의 메아리일 뿐입니다.

바킬 바자르 자체는 도시의 명성보다 젊습니다. 18세기, 카림 칸 잔드가 시라즈를 수도로 삼고 이스파한에 견줄 만한 기개로 도시를 세울 때 지어졌습니다. 성채, 모스크, 목욕탕, 바자르가 하나의 단지로 세워졌지요. 이름은 통치자의 칭호에서 왔습니다. 카림 칸은 샤라는 칭호를 거부하고 스스로를 '바킬 아르라아야' — '백성의 대리인'이라 불렀습니다.

바킬의 중심 거리는 높은 벽돌 아치 아래로 뻗은 널찍한 회랑으로, 한여름 무더위에도 서늘함을 간직합니다. 그 길에서 구불구불한 옆 골목들이 갈라져 나가는데, 바자르의 진면목은 바로 거기서 드러납니다. 고요한 안뜰을 품은 내부 카라반사라이, 골동품 가게, 시라즈 전통 요리를 내는 아늑한 카페들. 콩을 넣은 쌀 요리 '루비아 폴로'는 특히 주목할 만하고, 디저트로는 장미수와 전분, 사프란으로 만든 반투명한 과자 '마스가티'를 드셔 보세요.

상점가에서 몇 걸음 떨어진 곳에 전통 목욕탕 박물관이 있습니다. 같은 카림 칸이 지은 바킬 함맘입니다. 바자르의 북적임 속에서 기억할 것은 단 하나, 소매치기입니다. 그들은 여행자 못지않게 큰 시장을 사랑하니까요.

4. 이스파한 바자르

이스파한에 대해 페르시아인들은 이렇게 말합니다. "이스파한은 세상의 절반이다." 이 자신감이 어디서 오는지 이해하려면 멀리서부터 시작해야 합니다. 부하라나 사마르칸트, 투르키스탄에 가 본 적이 있다면 유약 타일로 덮인 푸른 모스크들 — 이른바 티무르 양식 건축을 보셨을 겁니다. 그중 상당수가 이스파한 장인들의 작품입니다. 페르시아 땅을 정복한 티무르는 최고의 장인들을 모아 제국 곳곳에 궁전을 짓게 하려고 데려갔습니다.

세월이 흘러 티무르 제국은 무너지고 수많은 건축 유산이 남았습니다. 훗날 그 정복지의 이란 쪽에 새 나라가 일어섭니다. 이스파한을 수도로 삼은 사파비 왕조 페르시아입니다. 티무르 양식에 감화된 샤 아바스 1세는 수도를 예술과 문화의 중심지로 바꾸기로 결심했습니다. 그렇게 탄생한 것이 낙셰자한 광장('세상의 형상') — 지상 최대급 광장이자 유네스코 세계유산입니다. '세상의 절반'이라는 속담이 태어난 것도 바로 그때입니다. 아바스 치세의 이 도시는 정말로 스스로를 우주의 중심이라 여겼으니까요.

이스파한의 바자르는 바자르처럼 보이지 않습니다. 궁전 단지의 일부이기 때문입니다. 서쪽에서는 왕궁의 의전 문인 알리 카푸 궁전이 광장을 내려다보고, 광장 자체는 2층짜리 상업 아케이드로 둘러싸여 있으며, 북쪽 게이사리에 문을 지나면 바자르의 지붕 덮인 큰길이 시작됩니다. 도시 안쪽으로 2킬로미터, 오래된 금요 모스크까지 이어지지요.

테헤란과 달리 이곳에는 차분하고 느긋한 공기가 흐릅니다. 카펫, 기념품, 그림, 상자, 골동품 등 온갖 것을 팝니다. 많은 물건이 방문객의 눈앞에서 만들어집니다. 이 상점가의 상징색은 터키석색 — 채색 에나멜 공예 '미나카리'입니다. 푸른 접시는 바로 계산대 뒤에서 그려집니다. 장인이 가느다란 붓으로 무늬를 그리는 모습을 얼마든지 지켜볼 수 있습니다.

3. 타브리즈 그랜드 바자르

타브리즈 바자르에 방명록이 있었다면 위대한 여행의 역사처럼 읽혔을 겁니다. 마르코 폴로는 타브리즈를 인도와 중국의 상인들이 비단과 직물을 찾아 모여드는 번영하는 무역 중심지로 꼽았습니다. 이븐 바투타는 이 도시를 실크로드에서 가장 붐비는 길목으로 만든 카라반사라이 망에 감탄했습니다. 러시아 상인 아파나시 니키틴도 인도에서 돌아오는 길에 이곳에 들러 흔적을 남겼습니다.

이유는 간단합니다. 이 도시는 세 갈래 큰 무역로가 만나는 교차점에 서 있고, 바자르는 그 교차로에서 저절로 자라났습니다. 어찌나 오래전 일인지 정확한 연대는 아무도 모릅니다. 여행자들의 감탄 어린 기록은 이미 13세기부터 나타납니다.

바자르의 전성기는 16세기, 타브리즈가 사파비 왕조의 첫 수도였던 시절입니다. 이후 궁정은 카즈빈으로, 다시 이스파한으로 옮겨 갔습니다. 지금의 벽돌 모습은 1780년 대지진 이후 처음부터 다시 세운 결과물입니다.

오늘날 타브리즈 바자르는 유네스코 세계유산이며, 세계 최대의 지붕 덮인 바자르로 꼽힙니다. 이곳의 기축통화는 카펫입니다. 최고의 페르시아 카펫이 바로 여기서 짜이고, 나머지 모든 것이 그 주위를 돕니다. 산더미 같은 과자와 말린 과일, 보석상, 찻집들. 그리고 큰 명절이면 장사는 한 발 물러납니다. 타브리즈에게 바자르는 지금도 온 도시가 한데 모이는 곳입니다 — 축제 때도, 애도할 때도.

2. 카샨 바자르

카샨은 카비르 사막 언저리에 자리한 상인들의 오아시스 도시입니다. 수천 년 동안 카라반이 이곳에서 쉬어 갔고, 상인들은 부를 쌓아 궁전 같은 저택을 지었습니다. 그리고 바자르는 그 삶의 심장이었고, 지금도 그렇습니다. 오늘날 오래된 카라반사라이에는 찻집과 공방, 작은 호텔이 들어서, 상점가는 어느새 도시로, 도시는 바자르로 스며듭니다.

특히 눈길을 끄는 것은 19세기에 지어진 아민 알다울레 돔으로, 페르시아 건축의 걸작으로 마땅히 인정받습니다. 정오에 오세요. 태양이 돔의 채광창을 뚫고 빛기둥으로 쏟아지고 그 속에서 먼지가 춤춥니다. 여행 최고의 사진은 거의 보장됩니다.

바자르에서는 도자기, 직물, 장미수, 수공예품을 만날 수 있습니다. 현지 찻집에 들러 할바를 곁들인 전통 차를 맛보는 것도 잊지 마세요.

장미수로 만든 음료를 꼭 맛보고, 현지 장인들의 작품을 눈여겨보세요. 예컨대 카샨의 도자기는 유일무이합니다. 미루는 실수는 하지 마세요. 마음에 드는 것이 있으면 바로 사야 합니다. 다른 도시의 물건들은 실망스러울 수 있으니까요.

1. 카즈빈 바자르

카즈빈은 여행 루트에 좀처럼 오르지 않는 도시입니다. 정말 억울한 일이지요. 16세기, 샤 아바스가 궁정을 이스파한으로 옮기기 전까지 이곳은 사파비 왕조 페르시아의 수도였습니다. 수도 시절의 유산으로 도시에는 웅장한 바자르가 남았고, 그 후로도 계속 자라기만 했습니다.

수십 헥타르의 지붕 덮인 거리를 상상해 보세요. 배치는 거의 바둑판입니다. 회랑들이 모스크와 팀체(상업 파빌리온), 널찍한 안뜰을 잇습니다. 빛은 벽돌 아치의 채광정을 뚫고 스며들고, 벽에는 전통 문양의 유약 타일 '카시카리'가 반짝입니다.

이 미궁에서 가장 큰 발견은 사드 알살타네 단지입니다. 애초에 평범한 시장이 아니라 이란 최대의 지붕 덮인 도시형 카라반사라이로 지어졌습니다. 19세기 말 카자르 왕조 시대, 테헤란에서 러시아와 유럽으로 이어지는 길에서 장사하던 상인들을 위한 강력한 무역·물류 거점으로 세워졌지요. 오늘날에는 정성껏 복원되어 갤러리와 공예품 상점을 갖춘 문화 센터로 변모했습니다. 그곳에 앉아 차를 마시며 카자르 시대의 우아한 아치를 바라보는 것만으로도 각별한 즐거움입니다. 사파비의 숨결을 느끼고 싶다면 바자르에서 가장 오래된 구역인 게이사리에로 가 보세요. 높은 벽돌 아치, 그리고 지난 사백 년 동안 이곳이 거의 변하지 않은 듯한 느낌이 압도적입니다.

카즈빈의 가장 큰 장점은 대중 관광이 거의 없다는 것입니다. 여기는 이스파한도 시라즈도 아닙니다. 이곳에서 당신은 걸어 다니는 지갑이 아니라 손님입니다. 그 차이는 금방 느껴집니다.

여섯 도시 — '페르시아 바자르란 무엇인가'라는 질문에 대한 여섯 개의 답. 테헤란에서는 혁명을 일으켰고, 시라즈에서는 시인들에게 영감을 주었고, 이스파한에서는 궁전의 연장이었고, 타브리즈에서는 실크로드의 길목이었고, 카샨에서는 공방이었고, 카즈빈에서는 유럽으로 가는 길 중간의 역참이었습니다. 이곳에서 바자르는 도시에 딸린 시장이 아니라 도시가 그 주위로 자라난 심장입니다. 이 아치들 아래에서 수백 년 동안 사람들은 거래를 맺고, 시를 짓고, 카라반을 맞이하고, 시대를 배웅했습니다.

물론 이란은 이 여섯으로 끝나지 않습니다. 케르만에도, 곰에도, 야즈드에도 저마다의 바자르가 있고, 하나하나가 별도의 이야깃거리입니다. 하지만 첫 만남이라면 이 여섯이면 차고 넘칩니다. 그리고 가장 중요한 규칙은 이제 아시지요. 이란 바자르에서 흥정은 선택 — 차는 필수입니다.