Gori

Gori se trouve à 86 kilomètres à l’ouest de Tbilissi, au confluent de la Grande Liakhvi et de la Mtkvari, à environ 590 mètres d’altitude. C’est la cinquième ville de Géorgie par sa taille, avec un peu plus de 40 000 habitants, et le centre de la Kartlie intérieure, région de plaine, chaude et agricole. Les chroniques attribuent la fondation de la ville au roi David le Bâtisseur, qui régna de 1089 à 1125 ; la forteresse sur la colline est mentionnée dans des sources à partir du XIIIe siècle, même si les fouilles montrent que la colline était occupée bien plus tôt. En 1920, un séisme détruisit presque toute la ville de Gori ; le tissu urbain actuel date donc de l’époque soviétique, avec ses rues rectilignes et sa grande place centrale. En août 2008, la ville se retrouva dans une zone de combats et fut occupée par les troupes russes pendant environ deux semaines.

Pourquoi venir et que voir concrètement

La forteresse de Goristsikhé s’élève sur une colline isolée au-dessus de la ville. L’intérieur est presque vide : le même séisme de 1920 a détruit une grande partie des bâtiments. La montée prend une quinzaine de minutes, l’entrée est gratuite et, du sommet, on voit le confluent des deux rivières et toute la vallée.

La principale attraction est le musée Staline, sur la place centrale, qui comprend trois parties. La première est la maison où Staline naquit en 1878 : une petite construction en bois abritée sous un pavillon à colonnes. La deuxième est le bâtiment principal, de style stalinien tardif, dont la première pierre fut posée en 1951 et qui ouvrit comme musée en 1957 ; ses six salles réunissent des effets personnels, des documents, des cadeaux et son masque mortuaire. La troisième est un wagon Pullman blindé qu’il utilisa à partir de 1941 ; il fut transporté de Rostov-sur-le-Don en 1985.

L’exposition a peu changé depuis l’époque soviétique et suit encore la logique de cette période ; la question des répressions est reléguée dans une petite section distincte, ajoutée plus tard. Le musée reste controversé : en 2010 et 2012, des projets de le transformer en musée du stalinisme ou de l’occupation soviétique furent envisagés puis abandonnés ; la statue de Staline qui se dressait sur la place devant le bâtiment fut retirée en 2010. La visite vaut la peine si l’on comprend qu’il s’agit d’un musée consacré autant à l’homme qu’à la manière dont on se souvient de lui.

La ville possède aussi un musée historique et ethnographique ainsi qu’une petite exposition consacrée aux événements de 2008.

Comment arriver et se déplacer

Depuis Tbilissi, des minibus partent de la gare routière de Didoubé environ toutes les 20 minutes ; le trajet par l’autoroute dure à peu près une heure et demie. Les trains pour Koutaïssi, Zougdidi et Batoumi s’arrêtent à Gori : le trajet prend autant de temps, mais coûte moins cher, et la gare est au centre. Koutaïssi est à environ deux heures et Bordjomi à environ une heure et demie.

Gori est petite : il faut 20 minutes à pied de la gare à la place du musée, puis 10 minutes de plus jusqu’au pied de la forteresse. Il n’y a pas de transports urbains pour Ouplistsikhé : on prend un taxi ou un minibus jusqu’à Kvakhvréli, puis on marche quelques kilomètres.

Où loger

Le choix est limité : quelques hôtels au centre et une quinzaine de maisons d’hôtes, à des tarifs nettement inférieurs à ceux de Tbilissi. La plupart des visiteurs dorment à Tbilissi et passent une journée à Gori ; on trouve donc des places en saison, mais l’offre est réduite et mieux vaut réserver à l’avance.

Excursions à la journée

À 10 kilomètres à l’est se trouve Ouplistsikhé, une cité troglodytique creusée dans la roche au-dessus de la Mtkvari. Les traces d’occupation humaine remontent à la fin du IIe millénaire avant notre ère ; la cité connut son apogée dans l’Antiquité et au début du Moyen Âge, puis se dépeupla après les campagnes mongoles. En haut se dresse une basilique à trois nefs des IXe–Xe siècles ; plus bas se trouvent une salle avec un banc de pierre, appelée traditionnellement salle de la reine Tamar, des caves à vin et un sanctuaire taillé dans la roche. La pierre est polie par les pas et glissante ; il n’y a d’ombre nulle part.

L’église Ateni Sioni est un temple à coupole du début du VIIe siècle, à 12 kilomètres au sud. Elle reprend le plan de Djvari ; des fresques du XIe siècle sont conservées à l’intérieur, et la gorge est connue pour le vin issu du cépage atenuri.

À 25 kilomètres à l’ouest, au-delà de Karéli, se trouve le monastère de Kintsvisi, avec son église Saint-Nicolas du début du XIIIe siècle et ses peintures de la même époque, dont le célèbre ange sur fond bleu.

Quand partir

La Kartlie intérieure se trouve dans une cuvette, où l’été est chaud et sec : la température approche 35 °C en journée et, sur le site rocheux exposé d’Ouplistsikhé, il n’y a aucun abri contre le soleil. Le mieux est de venir d’avril à juin, ou en septembre et octobre, quand les températures dépassent à peine 20 °C en journée et que la vallée est soit verdoyante, soit déjà moissonnée.

L’hiver est plus froid qu’à Tbilissi, autour de zéro, avec une neige qui ne tient pas longtemps ; la forteresse et la cité troglodytique sont alors désertes, mais balayées par les vents. L’automne est aussi une bonne période pour les vendanges et la récolte des pommes : Gori est entourée de vergers de pommiers, visibles sur tous les marchés au bord de la route.

Cuisine et argent

La cuisine locale est celle de Kartlie, c’est-à-dire une cuisine géorgienne classique sans particularités régionales marquées : khinkali, tchachouchouli, chkmérouli et mtsvadi grillé sur sarments de vigne. Les fruits y occupent une place plus visible que la viande : pommes, pêches et fruits secs se vendent tout le long de la route. Le vin est principalement fait maison, dans la gorge d’Ateni.

Les hôtels et les magasins des chaînes acceptent les cartes, mais il faut des laris en espèces au marché, dans les minibus et dans les cafés familiaux. Les distributeurs se trouvent uniquement au centre.

À savoir

La limite nord de la municipalité rejoint la ligne de séparation avec l’Ossétie du Sud, à environ 20 kilomètres de la ville. La ligne est surveillée et n’est pas signalée partout ; des personnes qui la franchissent par méconnaissance sont régulièrement arrêtées. Évitez de vous rendre dans les villages frontaliers sans savoir clairement où elle passe.

Le musée Staline suscite des réactions diverses chez les visiteurs et les habitants de la ville n’ont pas tous le même avis sur le sujet ; mieux vaut éviter les discussions passionnées. Pour le reste, Gori est calme et provinciale : le centre se vide tôt le soir, on parle anglais dans les hôtels mais rarement dans les taxis, et les personnes âgées comprennent le russe.