Los mejores bazares persas

Sobre los bazares y su origen

Cuando se habla de bazares, mucha gente piensa en Turquía, que efectivamente es famosa por ellos. Sin embargo, conviene señalar que la cuna de los bazares es Persia (el actual Irán). La palabra «bazar» es de origen persa (بازار, «bāzār») y al principio designaba un mercado o una plaza comercial.

El término se extendió a otras lenguas gracias a los intensos vínculos comerciales de Persia con la India, Oriente Medio y Europa. Hoy se usa en todo el mundo para referirse a mercados, a menudo con un marcado aire oriental.

Aquí, el bazar no es un punto en el mapa, sino el esqueleto de la ciudad: las calles lo atraviesan, en él se alzan mezquitas y baños, y durante siglos toda la vida ha girado a su alrededor. Por cierto, contra el estereotipo sobre los mercados orientales, los bazares persas huelen sorprendentemente bien. Póngase cómodo: recorreremos seis bazares en cuenta atrás, del más conocido al más infravalorado.

6. Gran Bazar de Teherán

La ciudad de Teherán parece por sí sola un bazar enorme. Al pasear por el centro, se pueden encontrar hileras enteras de tiendas que venden una misma categoría de productos. Recorrer estos lugares puede resultar agotador por las grandes multitudes y el constante movimiento de motos. La densidad de espacios comerciales aquí es asombrosa.

Es difícil determinar dónde empiezan y terminan estas calles comerciales: todo se funde con la ciudad. Nadie puede decir con exactitud cuánto mide el bazar; según distintas estimaciones, sus pasajes comerciales se extienden a lo largo de decenas de kilómetros.

En algún lugar del centro, junto al palacio de Golestán, hay un espacio resguardado conocido como el «Gran Bazar». Recibe a los visitantes con techos abovedados y arcos ornamentados. Aquí es raro encontrar los típicos recuerdos turísticos, pero se puede disfrutar del ambiente de una vida bulliciosa. En el bazar se celebran conciertos, fiestas y representaciones teatrales.

En el pasado, el bazar de Teherán era un lugar de reunión y debate para comerciantes y líderes religiosos, como el ayatolá Jomeini, que lo utilizaron para expresar el descontento popular que desembocó en la Revolución Islámica.

El bazar también está vinculado a una de las páginas más sombrías de las relaciones ruso-iraníes. En enero de 1829, un año después del fin de la guerra ruso-persa de 1826–1828, se reunió aquí una multitud indignada por las condiciones del Tratado de Turkmenchay. La multitud se dirigió a la embajada rusa, donde tuvo lugar una matanza. Entre los muertos estaba Aleksandr Griboyédov, diplomático, orientalista y autor de «El mal de la razón».

5. Bazar Vakil de Shiraz

¿Por qué es famoso Shiraz? Algunos recordarán el vino homónimo: una leyenda bonita, pero nada más. Los genetistas ya han establecido que la variedad syrah procede del valle del Ródano; solo la semejanza del nombre la vinculó con Shiraz, y en Irán tampoco le servirán vino: sigue vigente la prohibición. Otros pensarán en los «Motivos persas» de Yesenin, y aquí hay otra ironía: el poeta nunca estuvo en Persia; imaginó todo el ciclo inspirado por Hafez, poeta de Shiraz del siglo XIV que cantó a las rosas y los jardines de su ciudad natal. Así que tanto el vino como los versos rusos sobre Persia son solo un eco de Shiraz.

El bazar Vakil es más joven que la fama de la ciudad: se construyó en el siglo XVIII, cuando Karim Khan Zand convirtió Shiraz en su capital y la reconstruyó a lo grande, con una fortaleza, una mezquita, unos baños y un bazar concebidos como un conjunto. El nombre alude al título del gobernante: Karim Khan renunció al título de sha y se hacía llamar «Vakil ar-Raaya», «representante del pueblo».

La calle principal de Vakil es un amplio corredor bajo altas bóvedas de ladrillo que conservan el frescor incluso en el calor del verano. De allí salen pasajes laterales serpenteantes, y es justo allí donde el bazar revela todo su encanto: caravanserais interiores con tranquilos patios, tiendas de antigüedades y acogedores cafés con cocina tradicional de Shiraz. Merece especial atención el «lubia polo», un arroz pilaf con judías; de postre, pruebe el «masghati», un dulce translúcido de agua de rosas, almidón y azafrán.

A pocos pasos de los pasajes comerciales funciona también un museo de baños tradicionales: el hammam Vakil, construido por el mismo Karim Khan. Lo único que conviene tener presente entre el gentío del bazar son los carteristas: les gustan los grandes mercados tanto como a los viajeros.

4. Bazar de Isfahán

Los persas dicen de Isfahán: «Isfahán es la mitad del mundo». Para entender de dónde viene tanta seguridad, empecemos por el principio. Si ha estado en Bujará, Samarcanda o Turkestán, habrá visto mezquitas azules revestidas de azulejos esmaltados: la llamada arquitectura timúrida. En gran medida, es obra de artesanos de Isfahán: tras conquistar tierras persas, Timur reunió a los mejores y se los llevó a construir palacios por todo su imperio.

Con el tiempo, el imperio de Timur cayó y dejó numerosos monumentos arquitectónicos. Más tarde surgió un nuevo Estado en la parte iraní de sus conquistas: la Persia safávida, cuya capital fue Isfahán. Inspirado por la arquitectura timúrida, el sha Abás I decidió convertir su capital en un centro de arte y cultura. Así nació la plaza Naqsh-e Jahan («Imagen del mundo»), una de las plazas más grandes del mundo y Patrimonio Mundial de la UNESCO. El dicho sobre la mitad del mundo nació precisamente entonces: bajo Abás, la ciudad realmente se sentía el centro del universo.

El bazar de Isfahán ni siquiera parece un bazar: forma parte de un conjunto palaciego. Al oeste, el palacio Ali Qapu domina la plaza; era la puerta ceremonial de la residencia del sha. La plaza está rodeada de galerías comerciales de dos niveles y, al norte, tras la puerta de Qeysarieh, comienza la calle cubierta del bazar, que se adentra dos kilómetros en la ciudad hasta la antigua mezquita del Viernes.

A diferencia de Teherán, aquí reina un ambiente tranquilo y pausado: en el bazar se venden alfombras, recuerdos, cuadros, cofres, antigüedades y muchas otras cosas. Muchos productos se elaboran ante los ojos de los visitantes. El color emblemático de estas galerías es el turquesa: se trata de minakari, esmalte pintado. Los platos azules se decoran allí mismo, detrás del puesto; el artesano traza el diseño con un pincel fino y uno puede quedarse mirándolo todo el tiempo que quiera.

3. Gran Bazar de Tabriz

Si el bazar de Tabriz tuviera un libro de visitas, se leería como la historia de los grandes viajes. Marco Polo incluyó Tabriz en sus relatos como un próspero centro comercial al que acudían mercaderes de la India y China en busca de seda y tejidos. Ibn Battuta quedó asombrado por la red local de caravanserais, que convertía la ciudad en uno de los nudos más animados de la Ruta de la Seda. También pasó por aquí nuestro Afanasi Nikitin camino de la India.

La razón es sencilla: la ciudad se encuentra en el cruce de tres grandes rutas comerciales, y el bazar surgió de aquel cruce casi por sí solo, hace tanto que nadie puede precisar la fecha. Ya desde el siglo XIII hay descripciones entusiastas de los viajeros.

El bazar vivió su apogeo en el siglo XVI, cuando Tabriz era la primera capital safávida; después, la corte se trasladó a Qazvín y, más tarde, a Isfahán. Su actual aspecto de ladrillo es fruto de la reconstrucción tras el devastador terremoto de 1780.

Hoy, el bazar de Tabriz es Patrimonio Mundial de la UNESCO y, según se considera, el bazar cubierto más grande del mundo. Su principal moneda son las alfombras: las mejores alfombras persas se tejen aquí, y todo lo demás gira en torno a ellas: montañas de dulces y frutos secos, joyerías y salones de té. En las grandes fechas, el comercio cede su lugar: para Tabriz, el bazar sigue siendo el sitio donde toda la ciudad se reúne, tanto para las fiestas como para las ceremonias de duelo.

2. Bazar de Kashan

Kashan es una ciudad oasis de comerciantes en el borde del desierto de Dasht-e Kavir. Las caravanas se detenían aquí desde hacía milenios, los mercaderes prosperaban y construían mansiones parecidas a palacios, y el bazar era y sigue siendo el corazón de esa vida. Hoy, los antiguos caravanserais albergan salones de té, talleres y pequeños hoteles, de modo que los pasajes comerciales se funden discretamente con la ciudad y la ciudad con el bazar.

Destaca especialmente la cúpula de Amin al-Dawla, construida en el siglo XIX y considerada con razón una obra maestra de la arquitectura persa. Venga a mediodía, cuando el sol atraviesa el óculo en haces de luz en los que baila el polvo: la mejor foto del viaje está casi garantizada.

En el bazar se encuentran cerámica, textiles, agua de rosas y artesanía. No deje pasar la oportunidad de visitar los salones de té locales y probar el té tradicional con halva.

No deje de probar bebidas a base de agua de rosas y fíjese en los trabajos de los artesanos locales. Por ejemplo, la cerámica de Kashan es única. No cometa este error: si algo le gusta, cómprelo enseguida, porque la selección de otras ciudades puede decepcionarle.

1. Bazar de Qazvín

Qazvín rara vez aparece en las rutas turísticas, y es una pena. En el siglo XVI fue la capital de la Persia safávida, antes de que el sha Abás trasladara la corte a Isfahán. De aquella época como capital le quedó a la ciudad un bazar grandioso, que con el tiempo no ha dejado de crecer.

Imagine decenas de hectáreas de calles cubiertas. El trazado es casi como un tablero de ajedrez: los corredores conectan mezquitas, timches (pabellones comerciales) y amplios patios interiores. La luz se cuela por los lucernarios de las bóvedas de ladrillo, y en las paredes resplandece el kashikari, azulejo esmaltado con motivos tradicionales.

El gran hallazgo dentro de este laberinto es el complejo Saad al-Saltaneh. Históricamente no se construyó como un mercado corriente, sino como el mayor caravanserai urbano cubierto de Irán. Se levantó a finales del siglo XIX, en la época de los Qajar, como un potente centro comercial y logístico para mercaderes que comerciaban en la ruta de Teherán a Rusia y Europa. Hoy se ha restaurado con esmero y convertido en un centro cultural con galerías y tiendas de artesanía. Sentarse allí a tomar un té mientras se contemplan los elegantes arcos de la época qajar es un placer en sí mismo. Para sentir el espíritu safávida, hay que ir a Qeysarieh, la parte más antigua del bazar. Impresiona por sus altas bóvedas de ladrillo y por la sensación de que poco ha cambiado aquí en los últimos cuatrocientos años.

La gran ventaja de Qazvín es que apenas hay turismo masivo. No es Isfahán ni Shiraz. Aquí no eres una cartera con piernas, sino un huésped, y la diferencia se nota enseguida.

Seis ciudades y seis respuestas a la pregunta de qué es un bazar persa. En Teherán hizo la revolución; en Shiraz inspiró a poetas; en Isfahán fue una prolongación del palacio; en Tabriz, un nudo de la Ruta de la Seda; en Kashan, un taller; en Qazvín, una posada a mitad de camino hacia Europa. Aquí, el bazar no es un mercado junto a la ciudad, sino el corazón alrededor del cual esta creció: bajo estas bóvedas se cerraron tratos, se compusieron poemas, se recibieron caravanas y se despidieron épocas durante siglos.

Por supuesto, Irán no se acaba en estos seis: también hay bazares en Kermán, Qom y Yazd, y cada uno merece su propio relato. Pero estos seis bastan de sobra para una primera visita. Ya conoce la regla principal: en los bazares iraníes se puede regatear; tomar té es obligatorio.