Rzhev

Rzhev se encuentra a orillas del Volga, en la región de Tver, a 230 km de Moscú por la carretera M-9 Baltia. No es una ciudad museo: casi todo su tejido histórico quedó destruido entre 1941 y 1943. Aquí se viene para conocer el capítulo más cruento y silenciado durante más tiempo de la guerra, y el monumento que por fin lo conmemoró.

Qué ocurrió aquí

Rzhev fue el centro de la bolsa de Rzhev-Viazma, una cabeza de puente alemana orientada hacia Moscú. La ciudad fue ocupada el 14 de octubre de 1941 y liberada el 3 de marzo de 1943. Entre ambas fechas se sucedieron cuatro grandes operaciones ofensivas del Ejército Rojo que la historiografía soviética tardó mucho en reunir bajo el nombre de una sola batalla: «Batalla de Rzhev» no figuraba en la lista de las principales batallas de la guerra y quedó relegada a los márgenes de la memoria.

El coste humano se compara con el de las mayores operaciones de la guerra. Según las cifras oficiales, las bajas soviéticas totales en el frente de Rzhev superaron los 1,3 millones de hombres, incluidos heridos y desaparecidos; varios historiadores dan cifras más altas y el debate sobre la metodología sigue abierto. La propia ciudad quedó arrasada: antes de la guerra vivían en Rzhev unas 56.000 personas y, el día de su liberación, solo se contabilizaron unos cientos.

Estas batallas son el tema del poema de Tvardovski «Fui muerto cerca de Rzhev», la mejor guía para acercarse al lugar.

El Monumento al Soldado Soviético

Se inauguró el 30 de junio de 2020 junto al pueblo de Khoroshevo, a pocos kilómetros de Rzhev y justo al lado de la M-9: se ve desde la carretera y hay una salida y un aparcamiento.

• La figura del soldado mide 25 metros y se alza sobre un túmulo artificial de unos 10 metros. Está fundida en bronce y pesa alrededor de 80 toneladas. Sus autores son el escultor Andréi Korobtsov y el arquitecto Konstantín Fomin.
• La parte inferior del capote se disuelve en una bandada de grullas, en alusión a «Las grullas», de Rasul Gamzátov. Desde abajo parece que la figura pierde pie; de cerca, el efecto es más intenso que en las fotografías.
• Una larga avenida flanqueada por muros metálicos conduce al túmulo. En ellos figuran más de 17.000 nombres de los caídos cerca de Rzhev, junto con retratos de algunos. Recorrerla forma parte esencial de la visita: sin ese paseo se pierde el sentido del conjunto.
• Al pie del túmulo hay un pabellón museístico con suelo de cristal, bajo el cual se exponen objetos auténticos de los campos de batalla. El acceso al recinto es gratuito; conviene consultar el horario del pabellón.

En el mismo pueblo está el museo de la casa de campo «El Frente de Kalinin. Agosto de 1943»: Stalin se alojó aquí del 3 al 5 de agosto de 1943, en su único viaje al frente durante toda la guerra, y desde aquí se dio la orden de efectuar la primera salva de saludo por una victoria.

Qué queda en la propia ciudad

Poco, ya que el centro de Rzhev está formado por edificios de posguerra y la ciudad anterior a la guerra prácticamente ha desaparecido.

• La colina de la Catedral, sobre el Volga: el núcleo histórico, hoy un mirador con las mejores vistas del río y de los puentes.
• El obelisco a los libertadores de Rzhev, en el Túmulo de la Gloria, erigido en 1963, con una llama eterna.
• La catedral de Okovets, de la década de 1830: la principal iglesia que se conserva.
• El cementerio militar alemán: una avenida de losas de piedra con nombres.
• El museo de historia local, con su diorama de la Batalla de Rzhev, y los monumentos a los soldados kazajos y kirguises.

Cuánto tiempo reservar

El monumento requiere entre una hora y una hora y media, contando la avenida, la subida y el recorrido alrededor de la figura. Con el pabellón museístico y el museo de la casa de campo de Khoroshevo, la visita suma entre dos y dos horas y media. Hace falta medio día si se añade la ciudad: la colina de la Catedral, el obelisco, la catedral y el museo. Desde Moscú es una excursión de día completo: salir por la mañana y regresar por la tarde, con unos 230 kilómetros por trayecto.

El tren desde Moscú llega a la estación Rzhev-Baltiysky por una ruta indirecta en unas seis horas, y hay pocos servicios. Casi todo el mundo viene en coche o autobús por la M-9. Se puede combinar la visita con Staritsa, 55 kilómetros al noreste, en la carretera hacia Tver, o con Viazma si se recorre la bolsa en circuito.

A quién puede no gustarle

Rzhev es un lugar duro, y no es una forma de hablar. No hay un centro por el que pasear, ni paseos junto al río ni ambiente gastronómico; la ciudad es pobre, los edificios carecen de interés y, aparte de las vistas desde la colina de la Catedral, hay poco que admirar. El viaje gira en torno al monumento y a la disposición a enfrentarse al tema. Si la guerra no te interesa, solo quedan el hormigón, el bronce y tres horas de carretera. Las exposiciones son modestas y no da para pasar un día entero en museos: aquí hablan el paisaje y la magnitud de las cifras. Y si vienes con niños, tendrás que hablar de cosas que no se pueden suavizar.