La Turquie à travers treize époques

Aujourd’hui, la couche républicaine, c’est ce que l’on foule : le monument de la République sur la place Taksim, l’avenue İstiklal et ses immeubles d’habitation et son tramway de la fin du XIXᵉ siècle, la gare de Sirkeci où s’arrêtait l’Orient-Express. Le centenaire a été célébré en 2023 et, cette année-là, le portrait d’Atatürk était accroché dans toutes les maisons turques.

Remontons le temps. La république est proclamée le 29 octobre 1923, et Ankara devient alors la capitale, et non Istanbul : loin des palais, des détroits et de tout ce qui rappelait les sultans. L’été de la même année, le traité de Lausanne fixe les frontières et organise un échange de populations : environ 1,2 million de Grecs orthodoxes quittent l’Anatolie, environ 400 000 musulmans arrivent de Grèce, et la Smyrne grecque, incendiée en septembre 1922, devient l’İzmir turque. Auparavant, une guerre d’indépendance avait duré trois ans contre le traité de Sèvres de 1920, qui prévoyait le partage de l’Anatolie.

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Place Taksim

La place Taksim est la place principale de la partie européenne moderne d’Istanbul et le point de départ du quartier de Beyoğlu.

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Avenue İstiklal

Rue piétonne d’environ un kilomètre et demi, elle relie la place Taksim au Tünel, dans le quartier de Beyoğlu.

L’Empire ottoman prit fin le 1ᵉʳ novembre 1922, lorsque la Grande Assemblée nationale abolit le sultanat. À ce moment-là, il perdait des provinces depuis soixante-dix ans et avait perdu la Première Guerre mondiale, avec l’Arabie, l’Irak, la Syrie et la Palestine. Au cours de cette même guerre, en 1915, les Arméniens d’Anatolie furent déportés dans les déserts syriens et la plupart périrent. Depuis, les maisons arméniennes de Mardin et les églises de Van que l’on retrouvera dans les couches inférieures n’abritent plus d’Arméniens.

Mais ce que l’on voit à Istanbul, c’est le sommet : la Mosquée bleue de 1609–1617, construite en face de Sainte-Sophie pour rivaliser avec elle ; la Süleymaniye de Sinan, des années 1550 ; le Koza Han de Bursa, datant de 1491, où l’on vendait des cocons de soie ; le palais de Topkapı, dont la construction commença six ans après la conquête ; et le Grand Bazar, en activité depuis le XVᵉ siècle.

Mehmed II prit en 1461 Trébizonde, dernier fragment de Byzance en Anatolie, où les Grands Comnènes avaient régné pendant 250 ans après la quatrième croisade. La forteresse sur le rocher au-dessus de Trabzon est leur ouvrage ; les Ottomans ne firent que la réparer. La conquête de Constantinople avait eu lieu huit ans plus tôt, le 29 mai 1453, après 53 jours de siège. Selon la tradition, le dernier empereur mourut lors du combat final et son corps ne fut jamais identifié.

Un demi-siècle plus tôt, les Ottomans avaient failli disparaître : en 1402, près d’Ankara, Tamerlan vainquit Bayezid Ier et le captura ; celui-ci mourut huit mois plus tard, et l’État se désagrégea en principautés pendant dix ans. Bayezid acheva en 1399 la mosquée Ulu Cami de Bursa, avec ses vingt coupoles, trois ans avant la catastrophe. Les Génois, qui tenaient Galata comme une colonie, avaient déjà construit une tour au-dessus du quartier en 1348 ; après 1453, ils changèrent simplement de suzerain. Avant tout cela, il y avait Bursa, première véritable capitale, prise par Orhan en 1326 : une ville au bazar animé. Et au tout début, en 1299, Söğüt, petit beylik d’Osman comme il en existait des dizaines, avec une différence : il se trouvait à la frontière byzantine et grandit aux dépens de la Bithynie byzantine ; il n’absorba ses voisins turcs que plus tard.

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Mosquée Süleymaniye

La mosquée Süleymaniye se dresse sur la troisième colline d’Istanbul et est considérée comme le chef-d’œuvre de Mimar Sinan dans la capitale.

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Palais de Topkapı

Le palais de Topkapı fut construit dans les années 1460 sous Mehmed II, sur la pointe entre la mer de Marmara, le Bosphore et la Corne d’Or, et pendant près de quatre siècles il…

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Tour de Galata

La tour de Galata domine le quartier de Karaköy, sur la colline de l’autre rive de la Corne d’Or face à la vieille ville.

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Forteresse de Trabzon

Les remparts de la Trébizonde byzantine suivent la crête rocheuse entre deux ravins et divisent la vieille ville en trois parties — la citadelle haute…

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Mosquée Ulu Cami de Bursa

La grande mosquée Ulu Cami de Bursa fut construite en 1396–1399 sous le sultan Bayezid Ier avec le butin de la bataille de Nicopolis.

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Koza Han

Koza Han fut construit en 1490–1491 à la demande du sultan Bayezid II : les revenus du caravansérail servaient à entretenir sa mosquée d’Istanbul.

En 1308, il ne restait du sultanat de Roum que le nom ; officiellement, il survécut neuf ans à la naissance du beylik ottoman. Jalâl ad-Dîn Rûmî, poète persan, mourut à Konya en 1273, alors que le sultanat était déjà vassal ; son mausolée sous un dôme vert est aujourd’hui l’un des principaux lieux de pèlerinage du pays. La médersa Çifte Minareli d’Erzurum, construite dans les années 1260–1270 — la date exacte fait débat — avec ses deux minarets cannelés ornés de carreaux turquoise, fut elle aussi bâtie sous les Mongols : en 1243, ils vainquirent les Seldjoukides à Köse Dağ et, dès lors, nommèrent et déposèrent les sultans.

L’apogée fut brève et se situe dans les années 1220–1230 : on achevait alors la mosquée Alaeddin sur la colline de Konya et, au cours de ces mêmes décennies, on construisit le long des routes des caravansérails espacés de trente à quarante kilomètres, soit une journée de marche pour les caravanes, où les voyageurs pouvaient séjourner gratuitement trois jours. Ces routes constituent le principal héritage seldjoukide. Près d’Aspendos, les Seldjoukides bâtirent un pont à rampes raides sur les piles d’un pont romain du IVᵉ siècle. Certaines piles ayant glissé vers l’aval, les arches durent être disposées en zigzag. Une couche repose littéralement sur l’autre et l’on peut marcher dessus.

La péninsule des Seldjoukides n’était pas uniquement turque : de 1098 à 1144, les croisés occupèrent Édesse, l’actuelle Şanlıurfa ; leur premier État en Orient précéda le royaume de Jérusalem. Konya, l’antique Iconium, devint capitale du sultanat en 1097, après que les Byzantins eurent repris Nicée avec l’aide des croisés. La première capitale avait été Nicée, à cent kilomètres de Constantinople, dès 1077 : les Turcs l’avaient atteinte six ans seulement après une seule bataille.

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Médersa Çifte Minareli

École religieuse de la fin du XIIIᵉ siècle, édifice le plus célèbre d’Erzurum et l’un des plus grands monuments de l’architecture seldjoukide en…

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Mosquée Alaeddin de Konya

La plus ancienne mosquée congrégationaliste de Konya occupe le sommet de la colline Alaeddin Tepe, un tumulus artificiel au centre de la ville sous lequel les archéologues…

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Pont sur l’Eurymédon

Pont bossu sur la rivière Köprüçay, appelée Eurymédon dans l’Antiquité, à quelques kilomètres d’Aspendos.

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Musée Mevlana

Mausolée du poète et mystique Jalâl ad-Dîn Rûmî, connu sous le nom de Mevlana : c’est le principal sanctuaire de Konya et l’un des lieux les plus visités de Turquie.

Cette couche commence plus haut que la précédente : Byzance a survécu aux Seldjoukides et n’a pris fin qu’en 1453, lorsqu’il ne lui restait plus qu’une ville et ses faubourgs. Au XIIᵉ siècle, les Comnènes tenaient encore la côte, mais le plateau était turc depuis Manzikert. Ani, la ville aux mille églises près de l’actuelle frontière arménienne, fut prise d’assaut par Alp Arslan en 1064 après 25 jours de siège. Byzance ne l’avait annexée que vingt ans plus tôt, en 1045. L’Est était déjà morcelé et n’était pas entièrement byzantin : les Bagratides arméniens régnaient à Ani et Kars ; le royaume de Vaspourakan abritait l’église d’Akdamar, construite en 915 sur une île du lac de Van, dont les murs extérieurs représentent David et Goliath ; les chrétiens syriaques du Tur Abdin célèbrent encore leur liturgie en araméen.

La Cappadoce appartient elle aussi à Byzance : les fresques des Xᵉ–XIIᵉ siècles de Göreme et les quatorze kilomètres d’églises troglodytiques de la vallée d’Ihlara. En dessous se trouve une couche plus inquiétante. Aux VIIᵉ–Xᵉ siècles, lorsque les raids arabes atteignaient le centre de la péninsule, des villages entiers se réfugiaient sous terre. Les Byzantins agrandirent Derinkuyu et Kaymaklı : à Derinkuyu, huit niveaux ont été dégagés, jusqu’à 85 mètres de profondeur, avec des écuries, un pressoir à vin et des portes en meules qui ne se fermaient que de l’intérieur.

L’apogée de cette couche, c’est Justinien. En 562, on installa au-dessus de Sainte-Sophie le dôme actuel, d’un diamètre de 31 mètres, après l’effondrement du premier, vingt ans après la consécration de l’église. Depuis, le dôme s’est effondré deux fois, en 989 et en 1346, et a été reconstruit à chaque fois. Sainte-Sophie elle-même fut édifiée en 532–537, en cinq ans et dix mois ; à la même époque, on creusa sous la place la Citerne Basilique, soutenue par 336 colonnes récupérées dans des ruines antiques. En 505, une génération avant Justinien, l’empereur Anastase fit construire la forteresse de Dara contre les Perses ; ses murs émergent d’un champ à dix kilomètres de la frontière syrienne, près de Mardin. La vieille ville de Mardin est composée de maisons syriaques et arméniennes habitées par des Kurdes et des Arabes. Au-dessus, le monastère de Deyrulzafaran remonte au Vᵉ siècle ; plus à l’est, dans le Tur Abdin, Mor Gabriel date de 397 et compte parmi les plus anciens monastères encore en activité au monde. En 395, l’empire fut divisé en deux ; en 330, Constantin avait fondé sa capitale sur le site de la cité grecque de Byzance.

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Église de la Sainte-Croix sur l’île d’Akdamar

L’église de la Sainte-Croix sur l’île d’Akdamar est un chef-d’œuvre de l’architecture arménienne médiévale, construit de 915 à 921 par l’architecte Manuel pour…

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Parc national de Göreme

Le parc national de Göreme est une vallée au cœur de la Cappadoce, où le tuf volcanique s’est érodé en cônes, crêtes et « cheminées de fées ».

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Ville souterraine de Derinkuyu

Derinkuyu est la plus profonde des villes souterraines fouillées de Cappadoce : ses galeries s’enfoncent sous terre sur environ 85 mètres…

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Vallée d’Ihlara

Ihlara est un canyon de quatorze kilomètres au sud-ouest de la Cappadoce, creusé dans le tuf volcanique par la rivière Melendiz jusqu’à une profondeur de près de cent…

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Ville antique de Dara

Dara, aussi appelée Anastasiopolis, était un avant-poste oriental de Byzance, construit vers 505 par l’empereur Anastase pour faire contrepoids aux Perses…

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Vieille ville de Mardin

La vieille ville de Mardin forme un amphithéâtre de pierre sur le flanc de la montagne, au-dessus de la plaine mésopotamienne : les rues s’étagent et les maisons en calcaire doré se dressent les unes…

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Monastère de Deyrulzafaran

Deyrulzafaran, le « monastère du safran », est le centre spirituel de l’Église syriaque orthodoxe, fondé au Vᵉ siècle sur le site d’un sanctuaire plus ancien…

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Monastère Mor Gabriel

Mor Gabriel, ou Deyrulumur, est le plus ancien monastère syriaque orthodoxe encore en activité au monde : fondé en 397, il n’a jamais cessé…

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Sainte-Sophie

Sainte-Sophie fut construite en 532–537 sur ordre de l’empereur Justinien : en cinq ans, Anthémius de Tralles et Isidore de Milet élevèrent le dôme…

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Citerne Basilique

La Citerne Basilique est le plus grand des réservoirs souterrains de Constantinople byzantine.

L’Anatolie romaine ne disparut pas : elle déménagea avec la capitale. Au cours des trois siècles précédents, elle avait été la région la plus riche de l’empire. La plupart des monuments que l’on appelle « antiques » en Turquie ont été construits par les Romains, et non par les Grecs.

Sur la côte, de Pergé à l’Olympos, il y a plus d’une dizaine de villes antiques, et les panneaux bruns qui les indiquent apparaissent plus souvent le long des routes que ceux des villages actuels. Le théâtre le mieux conservé est celui d’Aspendos : il date du IIᵉ siècle et a conservé son mur de scène, rare pour un théâtre antique ; des concerts y sont organisés. Il a été beaucoup restauré, mais ce n’est pas un problème : c’est l’un des rares théâtres côtiers que l’on peut lire comme un édifice plutôt que comme une ruine. À Myra, sous les tombes lyciennes, se trouve aussi un théâtre romain, dont l’entrée est ornée de masques de pierre de la tragédie et de la comédie ; à Smyrne, sous l’actuelle İzmir, l’agora romaine a été fouillée. La bibliothèque de Celse à Éphèse fut construite vers 117 par un fils en mémoire de son père ; le théâtre de 25 000 places se trouve dans la même ville. Hiérapolis se dresse sur les travertins de Pamukkale, et l’ancienne piscine, avec ses colonnes effondrées, est toujours alimentée par la même source chaude. Laodicée, à dix kilomètres, la ville de l’Apocalypse, « ni froide ni chaude », n’est fouillée que depuis vingt ans et reste presque déserte.

Rome annexa la péninsule par étapes : Vespasien incorpora la Commagène en 72, Claude la Lycie en 43, Auguste la Galatie en 25 av. J.-C., et Pompée le Pont après trois guerres contre Mithridate. La province d’Asie fut créée en 129 av. J.-C., avec Pergame pour centre ; Éphèse en devint la capitale sous Auguste. Tout commença en 133, lorsque le dernier roi de Pergame, Attale III, légua son royaume à Rome : Rome prit l’Anatolie moins par la guerre que par les héritages et les traités.

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Ville haute d’Aspendos

Pendant que les autocars touristiques s’arrêtent au célèbre théâtre, la colline au-dessus est généralement déserte, bien que la ville elle-même s’y trouvât.

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Bibliothèque de Celse

La bibliothèque de Celse à Éphèse fut construite vers l’an 117 par le consul Gaius Julius Aquila en mémoire de son père, Tiberius Julius Celsus Polemaeanus…

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Grand théâtre d’Éphèse

Le grand théâtre d’Éphèse est creusé dans le versant occidental du mont Panayır et reste le plus grand théâtre antique d’Asie Mineure.

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Hiérapolis

Hiérapolis fut fondée au début du IIᵉ siècle av. J.-C. par les rois de Pergame près des sources chaudes qui jaillissent au bord du plateau dominant la vallée du Lycos.

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Ville antique de Laodicée

Laodicée du Lycos fut fondée au milieu du IIIᵉ siècle av. J.-C. par Antiochos II et nommée en l’honneur de son épouse Laodicé.

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Ville antique de Pergé

L’une des plus grandes villes antiques de Pamphylie et l’une des mieux conservées, à dix-huit kilomètres à l’est d’Antalya.

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Ville antique de Myra

Myra fut l’une des principales villes de Lycie, près de l’actuelle Demre, à deux kilomètres de la mer.

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Agora de Smyrne

L’agora de Smyrne se trouve au centre d’İzmir, dans le quartier de Namazgah, et reste l’une des rares places publiques de la ville antique encore préservées…

L’époque hellénistique en Anatolie ne prit pas fin dans une bataille, mais par un acte administratif : en 25 av. J.-C., Auguste fit de la Galatie une province, tandis que les royaumes clients survécurent plus ou moins longtemps : la Cappadoce jusqu’en 17 de notre ère, la Commagène jusqu’en 72. Le monument le plus étrange de cette couche se trouve au sommet du mont Nemrut. Dans les années 60–50 av. J.-C., Antiochos Ier de Commagène y fit élever un tumulus de gravats de cinquante mètres de haut et disposa autour des statues de dieux de huit à neuf mètres, en se plaçant lui-même au même rang que Zeus et Héraclès. Les têtes sont tombées depuis longtemps et reposent séparément au sol. Personne ne sait ce que renferme le tumulus : on ne peut déplacer les gravats sans risquer qu’il s’effondre. Je tiens à replacer Nemrut dans la bonne couche. Les guides le présentent comme un « ancien sanctuaire », ce qui correspond bien à l’atmosphère : 2 134 mètres d’altitude, le vent et des têtes tournées vers le lever du soleil. Mais il date de l’époque de César, et sept couches la séparent encore du substrat rocheux.

À la même époque, en 63 av. J.-C., Mithridate VI du Pont mourut. Perse par le sang et grec par la culture, il avait combattu Rome à trois reprises et perdu la dernière guerre ; ses ancêtres avaient fait creuser leurs tombes dans la falaise au-dessus d’Amasya. La Lycie suivit une autre voie : à partir de 168 av. J.-C., vingt-trois villes formèrent une ligue à représentation proportionnelle que Montesquieu citait comme modèle de fédération. Pour comprendre l’étendue de la Lycie, rendez-vous à Andriake, le port de Myra : un musée des civilisations lyciennes occupe un ancien grenier romain, et sa carte montre que les villes antiques de cette côte se comptaient par centaines, et non par dizaines. Sur la côte égéenne, on construisait en grand : à Pergame, les Attalides édifièrent sur un rocher une acropole avec un théâtre à flanc de falaise et un autel de Zeus, emporté à Berlin au XIXᵉ siècle ; à Didymes, on bâtit le temple d’Apollon à partir de la fin du IVᵉ siècle av. J.-C. pendant six cents ans, sans jamais l’achever.

En 278 av. J.-C., les Celtes, appelés Galates, arrivèrent au centre de la péninsule et s’installèrent autour d’Ancyre ; l’apôtre Paul leur écrivit plus tard. Alexandre mourut en 323 ; ses généraux se partagèrent son empire et, sur ses ruines en Asie Mineure, plusieurs royaumes apparurent en un siècle et demi : Pergame et sa bibliothèque, deuxième après celle d’Alexandrie, le Pont, la Cappadoce et la Commagène. Au printemps 334 av. J.-C., Alexandre venait tout juste de franchir l’Hellespont, de vaincre les Perses au Granique et de trancher en hiver à Gordion le nœud que personne ne parvenait à défaire.

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Mont Nemrut

Sommet de 2 134 mètres où Antiochos Ier de Commagène se fit construire un tombeau et un sanctuaire au Ier siècle av. J.-C.

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Forteresse et tombes rupestres d’Amasya

Au-dessus de la rivière Yeşilırmak, dans la falaise derrière les vieux quartiers, sont creusées les tombes des rois du Pont, sépultures de la dynastie des Mithridate…

La domination perse en Anatolie commença à prendre fin à la bataille du Granique, et s’acheva l’année même où tombèrent Milet et Halicarnasse. Pendant les deux siècles précédents, les Perses avaient administré la péninsule par satrapies et par la route royale de Sardes à Suse : 2 700 kilomètres que les courriers parcouraient en une semaine. Les Perses eux-mêmes n’ont pas laissé d’architecture, mais des infrastructures ; leurs sujets, en revanche, bâtissaient : les tombes rupestres lyciennes au-dessus de Myra, qui reproduisent des maisons en bois avec leurs poutres, et les façades de temples des tombes de Caunos furent taillées au IVᵉ siècle av. J.-C., sous domination perse. Vers 350, Priène fut également reconstruite selon un plan en damier imaginé un siècle plus tôt par Hippodamos de Milet.

La révolte ionienne de 499–493 av. J.-C., qui s’acheva par la destruction de Milet, marqua le début des guerres gréco-perses. Au cours des premières années de cette couche, vers 540, un épisode eut lieu en Lycie. Harpage, général de Cyrus, assiégea Xanthos. Selon Hérodote, comprenant qu’ils ne pourraient tenir la ville, les Lyciens rassemblèrent leurs femmes, leurs enfants, leurs esclaves et leurs biens dans l’acropole, y mirent le feu, puis les Lyciens partirent combattre et périrent tous. La ville fut repeuplée et, cinq cents ans plus tard, elle répéta la scène à l’arrivée de Brutus. Aujourd’hui, Xanthos est une colline avec un théâtre au-dessus d’une vallée ; à proximité se trouve le sanctuaire de Léto à Letoon, lieu sacré commun de la Ligue lycienne. Les deux sites figurent sur la même liste de l’UNESCO.

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Ville antique de Xanthos

Xanthos était la plus grande ville de Lycie et sa capitale, comme l’indique une inscription trouvée sur place qui la qualifie de métropole du peuple lycien.

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Sanctuaire de Léto à Letoon

Letoon était le sanctuaire commun de la Lycie et le centre fédéral de la ligue des villes ; il se trouve à quatre kilomètres de Xanthos, au bord même de la plaine inondable du fleuve.

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Ville antique de Myra

Myra fut l’une des principales villes de Lycie, près de l’actuelle Demre, à deux kilomètres de la mer.

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Ville antique de Caunos

Caunos se dressait sur une colline rocheuse à l’embouchure de la rivière Dalyan et fut un port jusqu’à ce que le golfe devienne un delta bordé de roseaux et d’une flèche de sable.

Entre les Perses et l’effondrement de l’âge du bronze, quatre mondes coexistaient sur la péninsule, sans compter les fragments hittites du sud-est, dont il sera question au chapitre suivant. Je les ai réunis dans un même chapitre parce qu’ils sont contemporains, en commençant par celui qui a disparu le plus tard.

Lydie disparut en dernier et laissa l’héritage le plus durable. Crésus, qui régna jusqu’en 546, fit frapper des pièces en or et en argent purs, d’où vient l’expression « riche comme Crésus ». Il finança aussi les colonnes du temple d’Artémis à Éphèse ; son nom est gravé sur le socle de l’une d’elles, dont un fragment se trouve aujourd’hui au British Museum. Les premières pièces de monnaie, en électrum, un alliage naturel d’or et d’argent, furent frappées à Sardes au VIIᵉ siècle av. J.-C. Les cités ioniennes payaient tribut à la Lydie, qui avait absorbé la Phrygie.

Urartu tomba vers 590 av. J.-C. Sa capitale se dressait sur un rocher au-dessus du lac de Van : une crête de plus d’un kilomètre, une forteresse et des inscriptions cunéiformes. Les sources ne précisent pas qui mit fin à Urartu, les Mèdes ou les Scythes.

La Phrygie prit fin vers 700 av. J.-C., selon la chronique d’Eusèbe : les Cimmériens l’envahirent et Midas, d’après Strabon, se suicida en buvant du sang de taureau. Midas était un roi bien réel, connu des Assyriens sous le nom de Mita de Mushki. Son tumulus de Gordion est intact : haut de 53 mètres, il renferme une chambre funéraire en bois, la plus ancienne construction en bois conservée au monde. Celle-ci fut assemblée vers 740 av. J.-C., avant l’avènement de Midas ; il s’agit donc probablement de la tombe de son père. Les archéologues datent toutefois le grand incendie de Gordion de 800 av. J.-C., avant Midas, et l’identité de ceux qui brûlèrent la capitale reste débattue. Les premiers niveaux des villes souterraines de Cappadoce sont aussi souvent attribués aux Phrygiens, mais c’est une tradition, pas une découverte ; l’archéologie ne confirme absolument pas la théorie hittite.

L’Ionie ne disparut pas : elle n’a simplement jamais été un royaume. Les Grecs arrivèrent sur la côte vers 1000 av. J.-C. C’est cette Grèce que l’on cherche habituellement à Athènes : la philosophie naquit à Milet au VIᵉ siècle, Hérodote naquit à Halicarnasse et Homère, selon l’hypothèse la plus répandue, à Smyrne. Les Grecs ne s’enfoncèrent pas dans la péninsule : la Phrygie et la Lydie s’y trouvaient.

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Forteresse de Van

La forteresse de Van est une crête rocheuse de plus d’un kilomètre à la périphérie ouest de la ville : c’est ici que se dressait au IXᵉ siècle av. J.-C. Tushpa, capitale…

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Musée de Van

Installé dans un nouveau bâtiment au pied de la forteresse de Van, le musée abrite la plus importante collection au monde sur le royaume d’Urartu, un État…

L’Assyrie absorba les derniers royaumes hittites l’un après l’autre : Kummuh en 708 av. J.-C., Melid à Arslantepe en 712, Karkemish en 717. Ces fragments du sud-est, avec leur écriture louvite et leurs lions aux portes, survécurent à la métropole de près de cinq siècles.

La métropole prit fin vers 1200 av. J.-C. : Hattusa fut d’abord abandonnée, puis brûlée ; l’empire s’effondra avec la moitié du monde de l’âge du bronze. On attribue encore la faute, selon ses préférences, à la sécheresse, aux « peuples de la mer » ou aux Kaskas. Un demi-siècle avant l’effondrement, dans le sanctuaire de Yazılıkaya à deux kilomètres de la capitale, on sculpta sur les parois d’un ravin une procession de plus de soixante dieux marchant les uns vers les autres. Plus tôt encore, après la bataille de Qadesh en 1274 av. J.-C., les Hittites et l’Égypte signèrent un traité de paix, le seul traité antique dont les versions des deux parties nous soient parvenues : la tablette se trouve à Istanbul, et une copie est accrochée au siège de l’ONU. Dans le Grand Temple de Hattusa se trouve un bloc vert poli, en jade ou en serpentine ; on raconte qu’il fut offert par Ramsès II pour célébrer la paix. C’est du folklore, mais le traité, lui, est bien réel.

Hattusa se trouve dans la steppe près de Çorum, qui est elle-même un site de fouilles : des collines isolées aux formes régulières parsèment les champs — ces fameux tells — et seule une petite partie a été explorée. Hattusa couvre 180 hectares de murs et de fondations : les portes des Lions et du Roi, le rempart de Yerkapı avec son tunnel. Les estimations de population vont de 10 000 à 50 000 habitants ; même l’estimation basse en fait une ville immense pour le XIIIᵉ siècle av. J.-C. Tout ce qui avait de la valeur a été emporté dans les musées. Sur place, il ne reste que des pierres et l’impression d’échelle, et c’est pour cette échelle que l’on vient ici.

Les Hittites vivaient en Anatolie depuis le XXᵉ siècle av. J.-C. ; leurs noms figurent déjà sur les tablettes de Kültepe. Mais l’empire commença vers 1650, quand Hattusili Ier fit de Hattusa sa capitale et prit le nom de la ville : « l’homme de Hattusa ». Le pays s’appelait déjà Hatti avant lui.

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Hattusa

Capitale du royaume hittite sur le plateau anatolien, près de l’actuel village de Boğazkale, cette ville, au XIVᵉ siècle av. J.-C.…

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Musée des civilisations anatoliennes

Une collection qui vaut le détour par Ankara, même si la capitale ne figurait pas à votre programme : elle retrace toute la préhistoire et l’Antiquité…

Les Hattis ne se fondirent pas tranquillement dans le monde hittite : vers 1700 av. J.-C., Anitta, roi de Kussara, prit Hattusa aux Hattis, la rasa et maudit quiconque s’installerait sur la colline. Un demi-siècle plus tard, Hattusili Ier s’établit exactement au même endroit. Les seules traces de cette époque encore visibles en surface sont des lettres. La colonie commerciale assyrienne de Kültepe, près de Kayseri, fondée vers 1950 av. J.-C., brûla deux fois, vers 1720 puis, plus tôt, vers 1835. Lors de ces deux incendies, 23 000 tablettes d’argile survécurent : des contrats et des plaintes contre des associés. Ce sont les premiers textes connus d’Anatolie. L’écriture y fut apportée par des marchands, non par les Hattis ou les Hittites, et ces tablettes contiennent les premières occurrences de noms hittites.

À Alaca Höyük, à quarante kilomètres de Hattusa, les archéologues découvrirent dans les années 1930, sous les couches hittites et près de la porte des Sphinx, treize tombes royales — quatorze selon d’autres décomptes — environ mille ans avant la couche archéologique contenant la porte, datant des XXVᵉ–XXIIIᵉ siècles av. J.-C. Elles appartiennent aux Hattis, un peuple dont la langue ne ressemble à aucune autre connue. On y trouva des disques solaires en bronze et des étendards ornés de cerfs, aujourd’hui conservés à Ankara. Le disque solaire est devenu l’emblème d’Ankara de 1973 à 1995 et reste un symbole officieux de la ville. Les fouilles commencèrent sur ordre personnel d’Atatürk : la jeune république avait besoin d’une histoire plus ancienne que celle des Grecs.

À l’autre extrémité de la péninsule, Troie traverse toutes les couches de l’âge du bronze. La colline de Hisarlık, près des Dardanelles, abrite neuf villes superposées : la Troie d’Homère, dans les sixième et septième couches, contemporaine de l’Empire hittite, qui la connaissait sous le nom de Wilusa ; la deuxième couche, où Schliemann découvrit le « trésor de Priam », est mille ans plus ancienne que toute guerre de Troie ; et la première Troie, fondée vers 3000 av. J.-C. La colline est difficile à lire : Schliemann a mélangé les couches avec sa tranchée. En revanche, le musée de Troie, ouvert en 2018, est le meilleur de la côte égéenne.

Vers 3000 av. J.-C., le palais de la colline d’Arslantepe, près de Malatya, brûla. Une autre société s’installa à sa place, avec une tombe royale contenant des armes. Le palais existait depuis 3300 : couloirs, peintures, sceaux et bâtiment administratif, inédit à l’époque, où se trouvaient les premières épées connues, en cuivre arsenical. C’est ici que les inégalités apparaissent pour la première fois aussi clairement dans le sol : certains possédaient des épées, les autres non. La colline doit son nom, « colline du lion », aux lions hittites tardifs sculptés près des portes ; la couche supérieure a donné son nom à toutes celles qui se trouvent dessous. Arslantepe figure sur la liste de l’UNESCO depuis 2021.

Sous le palais s’étendent deux mille ans de villages qui apprenaient à fondre le cuivre. C’est le Chalcolithique, l’âge du cuivre et de la pierre, entre la houe et l’État.

Çatal Höyük, près de Konya, fut abandonné vers 5600 av. J.-C., après avoir existé pendant 1 500 ans. Les anciennes estimations lui attribuaient une population de 5 000 à 10 000 habitants ; un recalcul de 2024 en dénombre moins de 1 000 à un moment donné. Il n’y avait pas de rues : les maisons étaient accolées les unes aux autres, on circulait sur les toits et on entrait par une ouverture servant à évacuer la fumée. Les morts étaient enterrés sous les sols et des taureaux peints sur les murs. James Mellaart fouilla le site de 1961 à 1965 ; Ian Hodder y travailla encore vingt-cinq ans.

La principale découverte se trouve à Ankara : une femme en terre cuite assise sur un trône, avec des léopards de chaque côté, vers 6000 av. J.-C. Elle vaut à elle seule le déplacement au musée. On voit souvent dans cette figure, une femme entre deux bêtes, une ancêtre des déesses hittites, grecques et romaines. Cette continuité ne peut pas être prouvée, mais l’objet a huit mille ans et reste immédiatement reconnaissable.

L’Europe est partie d’Anatolie encore plus tôt : l’analyse de l’ADN ancien a montré que les premiers agriculteurs d’Europe descendaient d’agriculteurs du même horizon anatolien, mais venus du nord-ouest de la péninsule ; vers 6500 av. J.-C., ils traversèrent la mer Égée.

Çatal Höyük fut fondé vers 7100 av. J.-C., mais pas à partir de rien : il avait des prédécesseurs, dont il sera question dans la couche suivante.

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Çatal Höyük

Çatal Höyük est l’une des plus anciennes villes de la planète et un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, à une heure de route au sud-est de Konya.

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Musée des civilisations anatoliennes

Une collection qui vaut le détour par Ankara, même si la capitale ne figurait pas à votre programme : elle retrace toute la préhistoire et l’Antiquité…

Au sommet de cette couche se trouvent les premiers villages, encore dépourvus de poterie. Aşıklı Höyük, en Cappadoce, fut habité de 8200 à 7400 av. J.-C. ; Boncuklu Höyük, à dix kilomètres du futur Çatal Höyük, vers 8300, où les maisons étaient encore ovales et où les habitants essayaient déjà de cultiver sans abandonner la chasse ; Çayönü, près de Diyarbakır, à partir de 8600, où l’on élevait des porcs et fabriquait des perles de cuivre au VIIIᵉ millénaire — les découvertes sont au musée de Diyarbakır ; et Nevalı Çori, près de Şanlıurfa, où des piliers en T semblables à ceux de Göbekli se dressaient au cœur du village jusqu’à son engloutissement par un réservoir en 1992. Son édifice cultuel fut alors reconstruit au musée de Şanlıurfa.

Vers 8000 av. J.-C., la colline de Göbekli Tepe fut abandonnée, puis recouverte de terre pendant dix mille ans, volontairement ou par des glissements de terrain, jusqu’à ce que Klaus Schmidt commence à la fouiller en 1995. Schmidt mourut en 2014 et seule une petite partie de la colline a été fouillée, mais sa conclusion a changé les manuels : le temple a précédé la ville. On a longtemps considéré Göbekli Tepe comme un sanctuaire isolé, où les habitants des villages voisins venaient prier. Depuis les années 2020, on y a aussi découvert des habitations et des citernes ; le sanctuaire et le village ne semblent pas avoir été séparés.

Sans contexte, Göbekli Tepe n’est qu’un amas de pierres. Avec le contexte, chaque dalle devient lisible : un renard sur un pilier, des serpents qui glissent le long des arêtes, les mains posées sur le ventre de la paire centrale dans l’enclos D. Le livre de Schmidt a été traduit en russe ; mieux vaut le lire avant de partir. Commencez par le musée de Şanlıurfa : on y trouve une réplique grandeur nature d’un enclos et « l’homme d’Urfa », la plus ancienne statue connue représentant un être humain en pied.

Karahan Tepe, à 46 kilomètres au sud-est, n’est fouillé que depuis 2019 : plus de 260 piliers, une chambre taillée dans la roche avec onze colonnes phalliques et une tête qui semble regarder depuis la paroi. Il n’y a pas de barrières : les piliers sont à portée de main et les pierres qui dépassent du sol sur toute la colline sont des piliers non fouillés, dont personne n’a encore compté le nombre. Selon l’auteur, Karahan est plus important que Göbekli : on y a fouillé des quartiers d’habitations entiers, ce qui a fait tomber l’hypothèse séduisante selon laquelle des nomades auraient construit des temples, s’y seraient rendus pour prier puis seraient repartis. Personne ne sait encore ce qu’ils considéraient comme un temple ou une maison.

Tout cela fut érigé vers 9500 av. J.-C. Des gens qui ne connaissaient ni l’agriculture, ni la poterie, ni la roue dressèrent en cercle des piliers de calcaire en forme de T, hauts de cinq mètres et demi et pesant jusqu’à dix tonnes, ornés de renards, serpents, sangliers et scorpions en relief. Stonehenge est plus récent de six mille ans.

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Boncuklu Höyük

Boncuklu Höyük est une petite colline près du village de Hayıroğlu, à neuf kilomètres du célèbre Çatal Höyük, où les archéologues fouillent un site…

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Göbekli Tepe

Göbekli Tepe est le plus ancien complexe monumental connu de la planète : ses piliers de calcaire en forme de T furent plantés dans la colline vers 9600…

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Karahan Tepe

Karahan Tepe est le petit frère de Göbekli Tepe : les fouilles n’y ont commencé qu’en 2019 et ont aussitôt révélé une surprise ; les pièces n’y…

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Citadelle d’İçkale à Diyarbakır

İçkale, la « forteresse intérieure » de Diyarbakır, est une colline fortifiée dans l’angle nord-est des remparts, d’où la ville est partie : c’est ici que se trouvait…