Évora

Évora est la principale ville historique de l’Alentejo, dans le sud du Portugal : environ 50 000 habitants, à 130 km à l’est de Lisbonne, et toute la vieille ville à l’intérieur des remparts est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1986. Ici, le temple romain se trouve à deux pas de la cathédrale gothique, et une ruelle derrière celle-ci cache une chapelle ornée d’ossements humains. Beaucoup viennent de Lisbonne pour la journée, mais passer la nuit change l’expérience : le soir, les bus d’excursion repartent et la ville vous appartient.

Un peu d’histoire

Sous les Romains, la ville s’appelait Liberalitas Iulia et se trouvait sur la route reliant Lisbonne à Mérida. Les Maures la nommaient Yabura. Après sa reconquête en 1165, Évora devint une résidence prisée des rois portugais de la dynastie d’Aviz : aux XVe et XVIe siècles, la cour y séjournait pendant des saisons entières, ce qui enrichit la ville. Puis la vie de cour se déplaça définitivement à Lisbonne et les grands chantiers cessèrent. Le cœur médiéval nous est ainsi parvenu presque sans transformations.

Que voir

• Temple romain — quatorze colonnes corinthiennes des Ier et IIe siècles, au point culminant de la ville ; c’est le monument romain le mieux conservé du Portugal. La tradition l’appelle temple de Diane, mais on ignore à qui il était dédié : il s’agissait probablement du culte impérial, et le nom de Diane a été inventé au XVIIe siècle.
• Cathédrale (Sé de Évora) — la plus grande cathédrale médiévale du pays, dont la construction a commencé en 1186. Cet imposant édifice roman et gothique possède deux tours dissemblables ; moyennant un supplément, on peut monter sur le toit, d’où l’on voit toute la ville et le temple romain en contrebas.
• Chapelle des os (Capela dos Ossos) — dans l’église Saint-François. Au XVIe siècle, des moines franciscains ont revêtu ses murs et ses colonnes des ossements d’environ cinq mille personnes pour rappeler aux vivants la fragilité de la vie. Au-dessus de l’entrée, une inscription dit : « Nous, les os qui reposons ici, attendons les vôtres. » L’endroit est lugubre, mais la visite ne prend que vingt minutes et en vaut la peine.
• Église Saint-François — elle mérite aussi le détour : un édifice gothique orné de détails manuélins des XVe et XVIe siècles.
• Place Giraldo (Praça do Giraldo) — le cœur de la ville, avec des cafés sous les arcades et une fontaine de 1571. À l’époque de l’Inquisition, la place servait aux exécutions publiques.
• Université d’Évora — la deuxième plus ancienne du pays après celle de Coimbra, fondée par les jésuites en 1559. Les cours intérieures et les salles de classe ont conservé des azulejos du XVIIIe siècle ; l’entrée est payante et peu chère.
• Aqueduc de l’Argent (Aqueduto da Água de Prata) — datant du XVIe siècle. Il est unique : à la périphérie, des maisons et des boutiques sont intégrées à ses arches.

Les mégalithes alentour

• Cromlech des Almendres (Cromeleque dos Almendres) — à 13 km à l’ouest, le plus grand cercle mégalithique de la péninsule Ibérique : environ 95 menhirs de granit dressés entre le VIe et le IIIe millénaire av. J.-C. Il est nettement plus ancien que Stonehenge et, contrairement à celui-ci, gratuit et presque désert. Le dernier kilomètre se fait sur une piste.
• Menhir des Almendres — une pierre isolée de quatre mètres, à proximité du cromlech.
• Dolmen Anta Grande do Zambujeiro — le plus grand dolmen du Portugal, avec une chambre d’environ cinq mètres de haut sous un abri protecteur, à 13 km au sud-ouest de la ville.

Sans voiture, le plus simple pour rejoindre les mégalithes est de participer à une excursion organisée d’une demi-journée au départ d’Évora.

Un peu plus loin

• Monsaraz — à 50 km, un village blanchi à la chaux, ceint de remparts du XIIIe siècle et perché sur une colline au-dessus d’un lac de retenue. La carte postale de l’Alentejo.
• Alqueva — le plus grand lac artificiel d’Europe occidentale ; ses environs comptent parmi les meilleurs sites d’Europe pour observer les étoiles.
• Domaines viticoles de l’Alentejo — avec le Douro, c’est la principale région viticole du Portugal. Les vins rouges sont élaborés à partir des cépages trincadeira, aragonez et alicante bouschet ; de nombreux domaines proposent des dégustations sur réservation.

Cuisine et prix

La cuisine de l’Alentejo est simple et très riche en viande. Goûtez le porco preto, la viande de porcs noirs ibériques nourris aux glands ; l’açorda, une soupe de pain à la coriandre, à l’ail et à l’œuf ; les migas, de la mie de pain poêlée avec de la viande ; et le fromage de brebis queijo de Serpa.

• Déjeuner dans un restaurant simple — 12–22 €.
• Dîner — 25–45 €.
• Verre de vin de l’Alentejo — 3–5 €.
• Taxi en ville et dans les environs proches — 5–15 €.
• Litre d’essence — environ 1,7 €.

Prix indiqués pour 2026.

Comment s’y rendre et quand partir

L’aéroport le plus proche est celui de Lisbonne (LIS), à 130 km. De là, le train de la compagnie CP met environ une heure et demie (15–20 €) ; le bus Rede Expressos prend à peu près le même temps (12–15 €). Les deux options conviennent pour une excursion à la journée. Louer une voiture coûte 25–35 € par jour et se justifie si vous allez voir les mégalithes et les domaines viticoles. Le centre se découvre à pied : tout se trouve dans un rayon d’un kilomètre.

La meilleure période est de mars à mai et de septembre à octobre, avec des températures de +15 à 25 °C. En été, l’Alentejo devient la région la plus chaude du Portugal, avec +32 à 40 °C, et il est pénible de se promener dans les rues sans ombre. L’hiver est doux, de +8 à 15 °C, mais pluvieux. Les vendanges ont lieu en septembre et en octobre.

Erreurs fréquentes

• Venir en juillet et sortir en milieu de journée : Évora offre très peu d’ombre.
• Croire que le temple romain était dédié à Diane : c’est une légende tardive.
• Prévoir de visiter le cromlech des Almendres sans voiture et sans réserver d’excursion.
• Prendre le premier train du soir : la ville déserte, avec le temple illuminé, est le meilleur moment de la visite.