Bilbao

Bilbao surprend : ce port industriel est devenu en quelques décennies l’une des capitales culturelles d’Europe, sans perdre son caractère basque. Deux jours suffisent pour voir l’essentiel, goûter aux pintxos selon les règles et grimper sur une montagne pour admirer le panorama — mais vous n’aurez quand même pas envie de repartir.

Pourquoi y aller et combien de temps prévoir

Bilbao est compacte, et c’est là sa force : presque tout se trouve à distance de marche le long du Nervión. Deux jours, c’est le minimum pratique. Premier jour : le Guggenheim et les quais ; deuxième jour : la vieille ville (Casco Viejo), le marché et le funiculaire. Si vous venez pour l’architecture et la gastronomie, deux jours suffisent ; si vous voulez aussi découvrir la côte basque (Saint-Sébastien, Getxo, Gernika), prévoyez un troisième jour.

Le grand atout de la ville, c’est son contraste. En une journée, on découvre d’anciens chantiers navals transformés en parcs et en promenades piétonnes, un musée en titane de renommée mondiale et les « Sept Rues » médiévales, avec des bars où l’on se tient coude à coude.

Comment arriver et se déplacer

Aéroport (BIO) à 12 km au nord. Une navette express (Bizkaibus A3247) rejoint le centre : elle est économique, directe, passe fréquemment et dessert la place Moyúa et la gare routière. Le taxi coûte nettement plus cher ; il ne vaut la peine qu’en groupe ou avec des bagages.

Le plus simple est de se déplacer à pied : du Guggenheim au Casco Viejo, comptez 20 à 25 minutes le long de la rivière. C’est l’une des plus belles promenades de la ville. Le métro (conçu par Norman Foster, reconnaissable à ses entrées en verre en forme de « coquille ») est pratique pour se déplacer le long de la ligne et rejoindre la côte à Getxo. Le tramway (Euskotran) longe la rivière et passe devant les principaux sites ; pratique quand les jambes fatiguent. Les billets à l’unité conviennent, mais si vous vous déplacez beaucoup, la carte rechargeable Barik est plus avantageuse.

Conseil : prenez les berges comme repère pour vous orienter : il est presque impossible de se perdre à Bilbao.

Les incontournables

• Le Guggenheim — à visiter autant dehors que dedans. Faites le tour du bâtiment : côté rivière, depuis le pont de La Salve, puis le soir avec l’éclairage. Le « Puppy » de Koons, couvert de fleurs vivantes, l’« Araignée » de Bourgeois et les installations d’eau et de feu au bord de l’eau sont gratuites. Achetez votre billet en ligne à l’avance : les files d’attente sont bien réelles.
• Casco Viejo — le cœur de la vie nocturne. Les « Sept Rues », la cathédrale de Santiago et la Plaza Nueva avec ses arcades (marché aux puces et échanges de toutes sortes de petits objets le dimanche).
• Mercado de la Ribera — marché couvert au bord de la rivière, idéal pour découvrir les produits basques et manger un morceau.
• Funiculaire d’Artxanda — en quelques minutes, il vous emmène sur la montagne, d’où l’on a la plus belle vue sur la ville et le méandre de la rivière. Prenez-le en fin de journée, au coucher du soleil.
• Musée des Beaux-Arts — une alternative au Guggenheim trop souvent sous-estimée : Goya, Le Greco, des artistes basques, et souvent moins cher (des plages horaires gratuites sont parfois proposées ; renseignez-vous sur place).
• Azkuna Zentroa (ancien entrepôt de vin Alhóndiga) — espace public réaménagé par Starck, avec une piscine sur le toit et ses célèbres 43 colonnes toutes différentes.

Manger : comment déguster les pintxos

Les pintxos (la version basque des tapas) sont un rituel, pas un repas. Le principe : entrez dans un bar, prenez un ou deux pintxos et un verre, payez, puis passez au suivant. Le soir, on fait généralement trois ou quatre établissements : c’est le format local du dîner, le txikiteo. Les quartiers les plus animés sont le Casco Viejo (Plaza Nueva, rue Somera) et Indautxu/Gran Vía, où l’ambiance est plus tranquille.

À goûter : gilda (olive, anchois et piment sur une brochette, un classique), bacalao al pil-pil, chuleta (côte de bœuf basque, à partager), fromage Idiazabal. Côté boissons, essayez le vin blanc local txakoli, servi de façon spectaculaire de haut, ou un rioja.

Bilbao paraît moins chère que Saint-Sébastien et Barcelone : on peut manger des pintxos à petit prix, à condition d’éviter les adresses touristiques près du musée. Seul un vrai dîner dans une cidrerie ou un restaurant gastronomique revient cher.

Pour économiser : prenez le menú del día (menu du jour proposé en semaine) : c’est le repas le plus avantageux en Espagne. Les pintxos exposés en vitrine ont généralement un prix fixe ; ceux qui sont chauds et préparés à la commande coûtent plus cher, mais sont plus savoureux.

Quand partir et à quoi faire attention

La meilleure période est de mai à septembre : le climat est doux, sans la chaleur du sud. À savoir : Bilbao se trouve dans la partie atlantique, verdoyante et humide, de l’Espagne. Il peut pleuvoir en toute saison ; même en été, une veste légère imperméable est utile. Aste Nagusia (la Grande Semaine), fin août, est le principal festival de la ville, avec concerts et feux d’artifice : l’ambiance est au rendez-vous, mais les hébergements deviennent plus chers et sont vite complets.

Où loger : Casco Viejo, au cœur des bars et de la vie nocturne (le quartier peut être bruyant) ; Abando/Indautxu, plus central, plus calme et proche du métro et de la gare. Dans les deux cas, tout est accessible à pied.

Bilbao est une ville très sûre ; il suffit de rester vigilant comme dans toute ville, notamment dans la foule et au marché. L’erreur classique des visiteurs est de réduire la ville au seul Guggenheim et de repartir ; l’autre est de commander des pintxos comme un dîner complet dans un seul établissement au lieu d’aller de bar en bar. Et n’oubliez pas : vous êtes au Pays basque. Les inscriptions sont aussi en euskara, et les habitants apprécient qu’on le remarque.