İzmir

İzmir es la tercera ciudad de Turquía, con unos tres millones de habitantes en la ciudad y más de cuatro millones en la provincia. Se encuentra al fondo de un largo golfo del Egeo; el mar se adentra tanto que el paseo marítimo recorre todo el centro. Aquí existe un asentamiento desde hace unos tres mil años: la Esmirna griega fue uno de los principales puertos de Jonia y todavía compite con otras seis ciudades por el honor de ser la patria de Homero. El centro parece más antiguo de lo que es. En septiembre de 1922, justo después de que las fuerzas turcas tomaran la ciudad, un incendio destruyó los barrios griego y armenio. İzmir se reconstruyó como ciudad republicana, con amplios bulevares y un paseo junto al mar, y sigue siendo la más laica y desenfadada de las grandes ciudades turcas.

Por qué venir y qué ver de verdad

Kemeraltı es un mercado que ocupa todo un distrito entre la plaza Konak y la falda de la colina del castillo. Surgió en el siglo XVII directamente sobre el antiguo puerto, que había sido rellenado, y sus callejuelas torcidas aún siguen el trazado de la antigua costa. Dentro están las calles de los joyeros, las tiendas de especias y los talleres de hojalatería; entre ellos se encuentran los hans, antiguos caravanserais construidos alrededor de patios interiores. El más conocido es Kızlarağası, levantado en 1744.

El ágora de Esmirna está justo por encima del mercado: una plaza comercial romana del siglo II, reconstruida tras el terremoto de 178 a costa de la emperatriz Faustina. Se conservan los sótanos abovedados de dos plantas, la columnata de la basílica y los desagües por los que todavía corre el agua.

Kadifekale corona la colina. Se atribuye su fundación a la época de Alejandro Magno, aunque las murallas son en su mayoría bizantinas y otomanas. La fortaleza en sí no justifica la subida; las vistas del golfo, sí.

La plaza Konak, con su torre del reloj de 1901, regalo a la ciudad del sultán Abdülhamid II, funciona como centro neurálgico. Aquí empieza el paseo de Kordon, a lo largo del cual se reúne media ciudad por las noches. En el barrio de Karataş se alza el Asansör, una torre con ascensor que el comerciante local Nesim Levi construyó en 1907 para conectar la calle baja con la de arriba; en lo alto hay una terraza panorámica.

Cómo llegar y desplazarse

El aeropuerto Adnan Menderes está a dieciocho kilómetros al sur del centro y recibe vuelos de toda Europa y Oriente Medio. El tren suburbano İZBAN va del aeropuerto a la ciudad y es la forma más sencilla de llegar: evita el tráfico y pasa cada pocos minutos.

Hay autobuses que conectan İzmir con todo el país; el trayecto desde Estambul dura unas ocho horas. También hay una línea ferroviaria desde Ankara, pero es lenta y circula de noche.

La ciudad cuenta con metro, tranvía y trenes suburbanos, además de ferris, que suelen ser más prácticos. El golfo divide İzmir en dos: la travesía de Konak a Karşıyaka dura quince minutos, frente a una hora por carretera. La tarjeta de transporte İzmirim Kart sirve para todos los medios.

Dónde alojarse

Alsancak concentra los bares, restaurantes y la mayoría de los hoteles; sigue animado hasta tarde. Konak queda más cerca de los museos y del mercado, y es más tranquilo y barato. Karşıyaka, en la otra orilla del golfo, es buena opción para quien acepta depender de los horarios del ferry: a cambio, ofrece un ambiente residencial más calmado.

Las localidades costeras son otra opción: Çeşme y Alaçatı están a una hora y media. En verano son caras y se llenan; fuera de temporada, los precios se reducen a la mitad.

Excursiones de un día

Éfeso y la localidad de Selçuk, a ochenta kilómetros, son la excursión clásica y requieren un día entero. Pérgamo, en Bergama, queda a ciento diez kilómetros al norte: allí están la acrópolis en la montaña, el santuario de Asclepio y un teatro construido en una ladera empinada.

Çeşme y Alaçatı, a ochenta y cinco kilómetros al oeste, ofrecen playas, viento para practicar kitesurf y un antiguo pueblo griego de casas de piedra. Más cerca, en las colinas sobre Selçuk, está Şirince, un pueblo conocido por su vino de frutas. A noventa kilómetros al este se encuentran las ruinas de Sardes, con una sinagoga y un gimnasio reconstruidos.

Cuándo ir

El clima es mediterráneo: los veranos son secos y calurosos, con más de treinta y cinco grados en julio y agosto; los inviernos son suaves, con unos doce grados durante el día, pero lluviosos. La temporada de baño va de junio a octubre.

Los mejores meses son mayo, junio y desde la segunda mitad de septiembre hasta octubre: el mar ya está o sigue templado y se pueden recorrer las ruinas de Éfeso y Pérgamo sin riesgo de sufrir un golpe de calor. En pleno verano, visitar los yacimientos antiguos se convierte en una prueba: casi no hay sombra. En invierno, la ciudad sigue con su vida cotidiana y los museos están vacíos, pero la parte playera del viaje desaparece.

Comida y dinero

La cocina de İzmir es distinta de la de Estambul: lleva más verduras de hoja, más aceite de oliva y más pescado. El día empieza con boyoz, un hojaldre que dejaron los judíos sefardíes de la ciudad, y gevrek, la versión local del simit. Para comer, se suele tomar kumru, un bocadillo de salchicha y queso, o söğüş, ternera fría con especias. En el paseo marítimo venden mejillones rellenos de arroz. Las hierbas silvestres del Egeo forman toda una categoría de entrantes, conocida simplemente como ot. Por la noche, el pescado se acompaña con rakı.

Se puede pagar con tarjeta en casi todas partes, salvo en los pequeños puestos del mercado, donde conviene llevar efectivo.

Lo que conviene saber

El centro de İzmir es casi enteramente del siglo XX, así que no tiene sentido buscar aquí muchos vestigios otomanos o griegos: el incendio de 1922 los destruyó. Lo que se conservó se concentra en Kemeraltı y alrededor del ágora.

La región tiene actividad sísmica y lo recuerda con frecuencia. El terremoto del 30 de octubre de 2020, con epicentro cerca de Seferihisar, derribó varios edificios de apartamentos en el distrito de Bayraklı y causó más de cien muertes. No dañó los lugares turísticos, pero aquí se aprecia la diferencia entre las construcciones nuevas y las viviendas antiguas.

İzmir es más liberal que la mayoría de las ciudades turcas: la ropa ligera de verano no llama la atención y la gente bebe abiertamente en los bares de Alsancak. Kemeraltı, en cambio, sigue siendo un mercado en funcionamiento, no un decorado, y su laberinto de callejuelas desorienta incluso a quienes llevan un mapa.