Mehriz

Mehriz est une petite ville de la province de Yazd, à environ trente-cinq kilomètres au sud du chef-lieu provincial, sur l’ancienne route caravanière de Kerman. Elle compte environ quarante mille habitants et, à l’échelle iranienne, ressemble davantage à une grande oasis qu’à une ville : quelques rues commerçantes, un petit bazar, des jardins de grenadiers et de pistachiers au pied de la chaîne du Shir Kuh, et tout autour, un désert rocailleux à découvert. Située à environ un kilomètre et demi d’altitude, elle est nettement plus agréable en été que Yazd même, tandis que la neige recouvre les montagnes en hiver.

Pourquoi y aller et que voir concrètement

La principale raison de faire un détour est le caravansérail de Zein-o-Din, isolé dans le désert, près de la route de Kerman. Il fut construit à la fin du XVIe siècle sous le règne de Shah Abbas Ier. Sur les quelque mille caravansérails de ce programme, seuls deux avaient un plan circulaire. Un seul a survécu : cinq tours sur le pourtour, douze alcôves ouvertes sur la cour et une galerie continue tout autour. Au début des années 2000, le bâtiment était en ruines. Une restauration privée lui a rendu ses voûtes et son enduit d’argile, et les travaux ont reçu un prix de l’UNESCO en 2006. On y passe de nouveau la nuit dans la cour, sur des estrades garnies de tapis, dans les mêmes alcôves que les caravaniers.

L’autre raison de venir à Mehriz est la forteresse de Sar Yazd, dans le village du même nom, à une vingtaine de kilomètres au nord. Ce n’est pas une fortification défensive au sens habituel, mais un entrepôt fortifié : les habitants des villages voisins y apportaient leurs céréales et leurs objets de valeur, qu’ils conservaient derrière une double enceinte de murs en terre crue, avec des tours et un fossé. À l’intérieur, des centaines de cellules de stockage sont réparties sur plusieurs niveaux et accessibles par d’étroits escaliers. L’édifice remonte à l’époque sassanide, avec des remaniements ultérieurs ; il n’existe qu’une poignée de constructions comparables en Iran.

En ville, visitez le jardin de Pahlavanpour, inscrit au patrimoine mondial avec huit autres jardins persans. Il est petit, mais aménagé selon un plan classique : l’eau du qanat s’écoule dans un canal à ciel ouvert le long de l’axe principal, alimente les platanes et les grenadiers, puis poursuit son chemin vers les champs. Près de la ville, des yakhchals sont encore préservés : ces dômes coniques en terre crue servaient à conserver la glace formée en hiver dans des bassins peu profonds, avant l’apparition des réfrigérateurs.

Comment s’y rendre et se déplacer

L’aéroport et la gare les plus proches se trouvent à Yazd. Des minibus et des autocars interurbains relient la gare routière de Yazd à Mehriz ; le trajet dure de quarante minutes à une heure. Le trajet en taxi entre les deux villes est peu coûteux ; on peut en prendre un à une station de taxis. Le caravansérail de Zein-o-Din se trouve encore une trentaine de kilomètres plus au sud, le long de la route. Les transports en commun ne le desservent pas : il faut soit convenir d’un tarif avec un chauffeur de taxi pour la journée, soit venir avec sa propre voiture. Si vous réservez une nuit au caravansérail, les propriétaires organisent généralement eux-mêmes le transfert depuis Yazd.

Dans Mehriz, le plus simple est de se déplacer à pied ; pour Sar Yazd et les jardins, prenez un taxi. Les routes de la province sont en bon état et la circulation est faible. Louer une voiture à Yazd est avantageux si vous prévoyez plusieurs étapes dans la journée.

Où loger

Le mieux est de passer la nuit à Zein-o-Din : c’est la raison même du détour. Il n’y a pas de chambres au sens habituel : on dort sur des estrades dans les alcôves ouvertes sur la cour, les sanitaires sont communs et il n’y a pas de climatisation. En revanche, le désert est vraiment silencieux la nuit et la Voie lactée est visible. Les places sont limitées et, en été ainsi qu’en haute saison, elles partent longtemps à l’avance.

Mehriz compte quelques maisons d’hôtes aménagées dans d’anciennes demeures traditionnelles et de simples hôtels près de la route. La plupart des voyageurs choisissent toutefois Yazd comme point de chute, où le choix est plus vaste et les prix plus bas, puis viennent ici pour la journée.

Excursions à la journée

Yazd, avec sa mosquée du Vendredi, ses quartiers de maisons en terre crue et ses tours à vent, constitue une base évidente à moins d’une heure de route. Au sud, la route mène à Kerman ; le trajet dure environ cinq heures et passe devant des caravansérails dans le désert et des salines. Plus près de Mehriz, les villages de Bafq et de Taranjan se trouvent au pied du Shir Kuh ; on s’y rend pour la fraîcheur et les jardins.

Autre excursion possible : le désert à l’est de la route, où des chameaux paissent au bord du chemin et où le soleil couchant se prolonge jusqu’à l’horizon, sans aucune construction en vue. Il suffit de s’éloigner d’une dizaine de kilomètres de la ville.

Quand partir

La meilleure période va de la mi-octobre à la fin avril. À cette saison, les températures diurnes vont de quinze à vingt-cinq degrés ; les nuits peuvent être froides, et en décembre et janvier, la température dans le désert descend presque jusqu’à zéro. Une veste chaude est donc nécessaire, même sous le soleil de la journée. Le printemps est aussi agréable grâce aux jardins en fleurs : les grenadiers et les amandiers fleurissent ici en avril.

En été, la température dépasse les quarante degrés en journée ; les visites ne sont possibles que tôt le matin et après le coucher du soleil. L’altitude rend toutefois la chaleur plus supportable à Mehriz qu’à Yazd, et la nuit dans le désert apporte une vraie fraîcheur. Nowruz, le Nouvel An persan célébré à la fin mars, est la période la plus chargée : les Iraniens voyagent en masse dans leur pays et les places au caravansérail sont réservées des mois à l’avance.

Nourriture et argent

Il n’y a pas ici de restaurants au sens européen du terme, mais de petits établissements qui servent des kebabs, du dizi et du riz. Le caravansérail propose un menu fixe ; le dîner et le petit-déjeuner sont généralement compris dans le prix de la nuitée. Les spécialités locales sont les pistaches et les grenades des jardins voisins, vendues le long de la route.

Les cartes bancaires étrangères ne fonctionnent pas du tout en Iran. Il faut apporter des espèces et les changer à Yazd : Mehriz ne compte pratiquement aucun bureau de change. Pour les paiements sur place, il est pratique de se procurer une carte touristique à Yazd et d’y charger la somme nécessaire au voyage.

À savoir

L’Internet mobile ne passe plus dans le désert en dehors de la ville, et le réseau est faible près du caravansérail. Mieux vaut donc télécharger les cartes à l’avance et ne pas compter sur le GPS pendant le trajet. L’eau est rare à Zein-o-Din et doit être acheminée ; les douches y sont donc courtes et soumises à des horaires.

Le code vestimentaire dans la province est plus strict qu’à Téhéran : les femmes doivent porter un foulard et des vêtements couvrants, et les hommes, un pantalon long. Les habitants sont accueillants envers les visiteurs et les invitent souvent chez eux ; un refus ne les vexera pas. Demandez la permission avant de photographier des personnes. Il est interdit de photographier les installations militaires et industrielles le long de la route.