Amasya

Amasya, dans le nord de l’Anatolie centrale, compte environ cent trente mille habitants. La ville suit le cours du Yeşilırmak au fond d’une gorge étroite. Les falaises s’élèvent juste au-dessus des toits et abritent les tombeaux des rois du Pont, sépultures de la dynastie des Mithridatides, qui régna depuis ici du IVe au Ier siècle avant notre ère. Le géographe Strabon, qui décrivit ces tombeaux dans sa « Géographie », est né ici. À l’époque ottomane, Amasya accueillait les héritiers du trône, qui y apprenaient à gouverner. Cette période lui a laissé un nombre exceptionnel de médersas et de mosquées pour une ville de cette taille.

Pourquoi venir et que voir concrètement

Les tombeaux rupestres sont la principale raison de venir ici. Il y en a une vingtaine au total ; les cinq plus grands s’alignent au milieu de la falaise abrupte. Chacun est une chambre séparée du massif par un couloir de contournement, de sorte que sa façade semble taillée dans un seul bloc. Un escalier et un sentier y mènent ; le soir, les tombeaux sont illuminés et, depuis la promenade, leurs ouvertures sombres se détachent au-dessus de la ville.

Plus haut sur le versant se trouve la forteresse, occupée depuis l’époque hittite et reconstruite par les Romains, les Byzantins et les Ottomans. La montée est raide, mais depuis le belvédère, on voit toute la ville dans les gorges : ce panorama fait la renommée d’Amasya.

En contrebas, le long de la rivière, s’étire une rangée de demeures ottomanes en bois du XIXe siècle : façades blanchies à la chaux, ossature sombre et oriels en encorbellement appelés « cumba ». Certaines ont été restaurées et transformées en hôtels ou en cafés ; d’autres sont ouvertes comme musées, avec leur intérieur reconstitué. La maison Hazeranlar en est le meilleur exemple.

Parmi les mosquées, allez voir celle du sultan Bayezid, la plus grande de la ville, et celle de Bürmali Minare, au minaret torsadé inhabituel. À part, le complexe de Darüşşifa, datant de 1308, est un hôpital de l’époque ilkhanide où, selon la tradition, on soignait les personnes atteintes de troubles mentaux par la musique ; il abrite aujourd’hui un musée.

Comment s’y rendre et se déplacer

L’aéroport de Merzifon, à quarante kilomètres, accueille des vols en provenance d’Istanbul et d’Izmir. Des bus relient Amasya à Ankara en cinq heures, à Istanbul en dix heures et à Samsun en deux heures. Il y a aussi un train, mais il est lent.

La ville est petite et se parcourt entièrement à pied : il faut une vingtaine de minutes pour aller d’un bout à l’autre de la promenade. On peut rejoindre la forteresse en taxi par la route de contournement, ou à pied par le sentier, en une heure. Les tombeaux sont ouverts en journée ; l’entrée est payante et la montée par l’escalier prend environ quinze minutes.

Où loger

Le choix le plus intéressant est celui des hôtels installés dans les demeures ottomanes restaurées de la rive nord : ils sont petits, avec des escaliers en bois et une vue sur les falaises et leurs tombeaux. Ils sont peu nombreux et affichent complet longtemps à l’avance en été. Il existe aussi des hôtels ordinaires près de la gare routière, moins chers et sans vue particulière.

Beaucoup de visiteurs viennent pour la journée depuis Samsun ou font étape sur la route entre Ankara et la côte de la mer Noire. Pourtant, Amasya se découvre mieux le soir, une fois les illuminations allumées ; il vaut la peine d’y passer la nuit.

Excursions à la journée

Hattusa, capitale du royaume hittite, avec ses portes ornées de lions et de sphinx, se trouve à cent quatre-vingts kilomètres au sud-ouest, soit environ trois heures de route. C’est un site de l’UNESCO et l’un des lieux majeurs de l’archéologie anatolienne.

Samsun, sur la mer Noire, est à cent trente kilomètres, soit une heure et demie de route. Tokat, avec sa forteresse et ses bâtiments seldjoukides, se trouve à cent kilomètres au sud. Dans la province même, on peut aussi visiter le village de Yörgüç et les sources thermales de Hamamözü, à soixante-dix kilomètres.

Quand partir

D’avril à juin et de septembre à octobre. En journée, les températures atteignent alors vingt à vingt-cinq degrés, les gorges sont verdoyantes et la forteresse et les tombeaux se visitent plus confortablement à pied. En avril et en mai, les pommiers fleurissent le long de la rivière. Amasya est réputée pour ses pommes, qui figurent même sur les armoiries de la ville.

En juillet et en août, il fait chaud, jusqu’à trente-cinq degrés, et l’air stagne dans les gorges. Les soirées y sont toutefois toujours plus fraîches grâce à la rivière. L’hiver est humide et froid, avec de la neige ; les illuminations fonctionnent, mais la promenade est peu agréable et le sentier menant à la forteresse devient verglacé.

Cuisine et argent

La cuisine est celle de l’Anatolie centrale : kebabs, keşkek — une bouillie de blé et de viande — et dolmas de feuilles de vigne. La spécialité locale, ce sont les pommes, préparées de différentes façons, des pommes séchées à la pâte de fruits. Des cafés avec vue sur les falaises se succèdent le long de la promenade. Leurs prix sont plus élevés que ceux des établissements ordinaires de la ville, mais restent raisonnables.

Les cartes sont acceptées partout et il y a des distributeurs dans le centre. Il est utile d’avoir des espèces pour le marché et les petits établissements.

Ce qu’il faut savoir

La ville s’étire le long de la rivière et est très étroite : il est impossible de s’y perdre, mais il faut souvent passer d’une rive à l’autre, et les ponts sont peu nombreux.

Les illuminations de la promenade et des tombeaux s’allument après le coucher du soleil et s’éteignent vers minuit. Les couleurs changent et, à certains moments, l’eau devient d’un vert vif ou bleue. L’effet est controversé, mais ce sont précisément ces images qui se retrouvent sur les cartes postales. Amasya est nettement plus conservatrice que les villes balnéaires ; les femmes doivent se couvrir la tête dans les mosquées, et un foulard est généralement disponible à l’entrée.