Izmir

Izmir est la troisième ville de Turquie par sa taille, avec environ trois millions d’habitants dans la ville même et plus de quatre millions dans la province. Elle se trouve au fond d’un long golfe de la mer Égée, qui s’enfonce si loin dans la ville que la promenade longe tout le centre. Un établissement existe à cet endroit depuis environ trois mille ans : la Smyrne grecque était l’un des principaux ports d’Ionie et dispute encore à six autres villes le titre de lieu de naissance d’Homère. Le centre paraît plus ancien qu’il ne l’est : en septembre 1922, juste après la prise de la ville par les troupes turques, un incendie détruisit les quartiers grec et arménien. Izmir fut ensuite reconstruite comme une ville républicaine, avec de larges boulevards et une promenade. Elle reste la plus laïque et la plus décontractée des grandes villes turques.

Pourquoi venir et que voir concrètement

Kemeraltı est un marché qui occupe tout un quartier entre la place Konak et le pied de la colline fortifiée. Il s’est développé au XVIIe siècle à l’emplacement du port antique comblé, et ses rues sinueuses suivent les contours de l’ancien rivage. On y trouve des allées de bijoutiers, des boutiques d’épices et des ateliers de ferblantiers. Entre eux se dressent des hans, des caravansérails autour de cours intérieures. Le plus connu, Kızlarağası, a été construit en 1744.

L’agora de Smyrne se trouve un peu au-dessus du marché : cette place commerciale romaine du IIe siècle fut reconstruite après le séisme de 178, grâce aux fonds de l’impératrice Faustine. On y voit encore des caves voûtées sur deux niveaux, la colonnade de la basilique et des canalisations qui fonctionnent toujours.

Au sommet de la colline se trouve Kadifekale, une forteresse dont la fondation remonterait à l’époque d’Alexandre le Grand. Ses murs sont principalement byzantins et ottomans. On monte surtout à la forteresse pour la vue sur le golfe.

La tour de l’Horloge de 1901 se dresse sur la place Konak ; le sultan Abdülhamid II l’a offerte à la ville. De là part la promenade de Kordon, où les habitants se retrouvent en nombre en soirée. Dans le quartier de Karataş, on trouve encore Asansör, une tour avec ascenseur construite en 1907 par le marchand local Nesim Levi pour relier la rue du bas à celle du haut. Une terrasse d’observation se trouve au sommet.

Comment arriver et se déplacer

L’aéroport Adnan Menderes se trouve à dix-huit kilomètres au sud du centre et accueille des vols de toute l’Europe et du Moyen-Orient. L’İZBAN relie l’aéroport à la ville en évitant les embouteillages ; il passe toutes les quelques minutes.

Des bus relient Izmir au reste du pays. Depuis Istanbul, le trajet dure environ huit heures. Il existe une liaison ferroviaire depuis Ankara, mais elle est longue et se fait en train de nuit.

En ville, on trouve le métro, le tramway, les trains de banlieue et, surtout, les ferries : le golfe coupe Izmir en deux, et la traversée de Konak à Karşıyaka prend quinze minutes, contre une heure en faisant le tour par la côte. La carte de transport « İzmirim Kart » fonctionne sur tous les modes de transport.

Où loger

Alsancak est un quartier de bars, de restaurants et de la plupart des hôtels ; il est bruyant jusque tard dans la nuit. Konak est plus proche des musées et du marché, plus calme et moins cher. Karşıyaka, sur l’autre rive du golfe, convient à ceux qui acceptent de dépendre des horaires des ferries. C’est un quartier plus calme, où vivent surtout des habitants d’Izmir.

Autre option : les villes balnéaires de Çeşme et Alaçatı, à une heure et demie de route. En été, elles sont chères et bondées ; hors saison, les prix sont divisés par deux.

Excursions à la journée

Éphèse et la petite ville de Selçuk, à quatre-vingts kilomètres, constituent l’excursion la plus courante. Éphèse et Selçuk se visitent en une journée. Pergame, à Bergama, se trouve à cent dix kilomètres au nord : une acropole sur la montagne, le sanctuaire d’Asclépios et un théâtre aménagé sur une pente raide.

Çeşme et Alaçatı, à quatre-vingt-cinq kilomètres à l’ouest, offrent des plages, du vent pour le kitesurf et un ancien village grec aux maisons de pierre. Plus près, dans les montagnes au-dessus de Selçuk, se trouve Şirince, un village réputé pour son vin de fruits. À l’est, à quatre-vingt-dix kilomètres, Sardes abrite une synagogue restaurée et un gymnase.

Quand partir

Le climat est méditerranéen : l’été est sec et chaud, avec plus de trente-cinq degrés en juillet et en août ; l’hiver est doux, avec environ douze degrés dans la journée, mais pluvieux. La saison de baignade s’étend de juin à octobre.

En mai, juin, dans la seconde moitié de septembre et en octobre, la mer est assez chaude pour la baignade et les ruines d’Éphèse et de Pergame se visitent sans fortes chaleurs. En plein été, la visite des sites antiques devient une épreuve, car ils offrent très peu d’ombre. En hiver, Izmir garde son rythme quotidien et les musées sont presque vides ; la baignade attire moins.

Cuisine et argent

La cuisine d’Izmir diffère de celle d’Istanbul : elle fait davantage place aux herbes, à l’huile d’olive et au poisson. Le matin commence avec le boyoz, un petit pain feuilleté hérité des Juifs séfarades, et le gevrek, la variante locale du simit. À midi, on choisit un kumru, un sandwich à la saucisse et au fromage, ou du söğüş, du veau froid assaisonné. Le long de la promenade, on vend des moules farcies au riz. Les herbes égéennes composent une catégorie d’entrées à part, appelée tout simplement « ot ». Le soir, le poisson s’accompagne de rakı.

Les cartes sont acceptées partout, sauf dans les petites échoppes du marché, où il est utile d’avoir de l’argent liquide.

À savoir

Le centre d’Izmir date presque entièrement du XXe siècle. Il ne faut pas s’attendre à y trouver en abondance des vestiges ottomans ou grecs : l’incendie de 1922 les a effacés. Ce qui a survécu se concentre à Kemeraltı et autour de l’agora.

La région reste sismiquement active et le rappelle régulièrement. Le séisme du 30 octobre 2020, dont l’épicentre se trouvait près de Seferihisar, a fait s’effondrer plusieurs immeubles d’habitation dans le quartier de Bayraklı et causé la mort de plus de cent personnes. Aucun site touristique n’a été touché, mais la différence entre les constructions récentes et le bâti ancien est ici bien visible.

Izmir est plus libérale que la plupart des villes turques : en été, les tenues légères sont courantes, et l’on boit ouvertement dans les bars d’Alsancak. Le marché de Kemeraltı reste toutefois un lieu de travail, pas un décor, et même avec une carte, on peut facilement se perdre dans son labyrinthe de rues.