Mardin

Mardin s’étire le long du versant sud d’une crête calcaire, au-dessus de la plaine de Mésopotamie : les maisons s’élèvent en terrasses, le toit de la maison du bas sert de cour à celle du dessus, et la plaine est visible de partout dans la vieille ville — la frontière syrienne se trouve à vingt-cinq kilomètres. Le district central d’Artuklu compte environ cent soixante mille habitants. De 1102 à 1409, Mardin fut la capitale des Artukides, qui bâtirent sur la crête des medersas et des mosquées dans le même calcaire couleur miel que les maisons ; vinrent ensuite les Aq Qoyunlu, puis les Ottomans à partir de 1517. On entend encore dans la ville un dialecte arabe, le kurde et le turoyo, la langue des chrétiens syriaques dont les monastères des environs ont près de quinze cents ans.

Pourquoi venir et que voir concrètement

La principale attraction est la ville elle-même ; la visite se fait en une journée. Birinci Caddesi, la seule rue qui traverse la ville, longe le versant ; des escaliers et des abbara s’en détachent — des passages couverts sous les maisons, sombres et frais même en plein après-midi de juillet. La Grande Mosquée (Ulu Cami) fut construite par les Artukides dans la seconde moitié du XIIe siècle ; elle fut gravement endommagée en 1832 lors de la répression d’une révolte kurde, puis reconstruite. Le minaret côtelé est l’un des principaux éléments qui subsistent de l’édifice d’origine.

La médersa Zinciriye fut édifiée en 1385 par le dernier Artukide de Mardin, Melik Necmeddin İsa : elle possède deux coupoles, un portail sculpté et une terrasse d’où sont prises presque toutes les cartes postales montrant la plaine. La médersa Kasımiye, plus grande, se trouve à la périphérie ouest ; sa construction fut commencée par les Artukides et achevée par Kasım Pacha sous les Aq Qoyunlu, dans la seconde moitié du XVe siècle. Dans la cour, une succession de bassins est interprétée comme le cours de la vie humaine.

Le musée de Mardin occupe le bâtiment de l’ancien patriarcat syro-catholique, datant de 1895 ; sa collection va du Néolithique mésopotamien à la vie quotidienne ottomane. L’église des Quarante-Martyrs est connue depuis 569 et est toujours en activité. La forteresse au sommet de la crête se voit de partout, mais on ne peut pas y monter : c’est une installation militaire.

Le monastère de Deyrulzafaran se trouve à cinq kilomètres au sud-est. Fondé en 493, il fut le siège du patriarche syriaque orthodoxe de 1160 à 1932. La visite se fait uniquement avec un guide ; les visites partent toutes les heures, avec une pause de prière au milieu de la journée.

Comment arriver et se déplacer

L’aéroport Aziz Sancar se trouve à vingt kilomètres au sud ; il y a des vols depuis Istanbul et Ankara. Le vol depuis Istanbul dure environ deux heures, puis il faut environ vingt-cinq minutes en taxi ou en minibus pour rejoindre la vieille ville.

Par la route, Mardin est reliée par bus à tout le sud-est : Diyarbakır est à quatre-vingt-quinze kilomètres, soit environ une heure et demie ; Şanlıurfa à environ cent quatre-vingt-dix kilomètres ; Midyat à soixante-cinq. La gare routière se trouve en contrebas, dans la nouvelle ville de Yenişehir ; des dolmuş montent de là. Les transports sont inutiles dans la vieille ville : les trois kilomètres longent le versant, mais le dénivelé est important et les escaliers sont plus éprouvants qu’ils n’en ont l’air sur la carte.

Où séjourner

Mieux vaut dormir dans la vieille ville : presque tous les hébergements occupent des demeures de pierre du XIXe siècle réaménagées, avec des terrasses donnant sur la plaine et peu de chambres chacune. Yenişehir, en contrebas, est moins cher, mais le supplément vaut la peine pour la lumière du soir sur les façades. Réservez à l’avance les week-ends et pendant les vacances scolaires : le tourisme intérieur a augmenté et les petits hôtels manquent de places.

Excursions à la journée

Dara, à trente kilomètres au sud-est, est une ville de garnison byzantine fondée en 505 contre les Sassanides. À peine un dixième du site émerge du sol : une nécropole creusée dans la roche, une immense citerne et des vestiges de remparts.

Midyat, à soixante-cinq kilomètres, est le centre du Tur Abdin, une petite ville de pierre avec des églises syriaques et des ateliers de telkari, la filigrane locale. Vingt-trois kilomètres plus loin se trouve Mor Gabriel, fondé en 397 et considéré comme le plus ancien monastère syriaque orthodoxe encore en activité au monde. Au nord, Savur est surnommée la petite Mardin : la même pierre, mais sans touristes.

Quand partir

Les meilleurs mois sont avril, mai, la seconde moitié de septembre et octobre. Au printemps, la plaine au pied de la ville verdit, ce qui ne dure que quelques mois dans l’année ; les températures diurnes avoisinent vingt-cinq degrés. En automne, la chaleur baisse, la lumière devient basse et chaude, et les touristes sont moins nombreux qu’au printemps.

L’été est pénible : de juin à août, les températures diurnes frôlent les quarante degrés, la pierre brûle et la visite n’est possible que tôt le matin et après dix-huit heures. L’altitude, proche de mille mètres, aide peu, mais les nuits sont plus fraîches que dans la plaine. L’hiver est doux, autour de huit à dix degrés en journée, avec de la pluie et de rares chutes de neige ; ces jours-là, la ville disparaît dans les nuages.

Cuisine et argent

La cuisine de Mardin est plus proche de la cuisine syrienne que de celle d’Anatolie. Le plat phare est le kaburga dolması : des côtes d’agneau farcies de riz et d’amandes puis rôties entières ; il faut le commander à l’avance. On trouve aussi l’ikbebet, une variante de kubbeh dans une enveloppe de boulgour, et le sembusek à la viande. Côté sucré, on choisit des amandes enrobées de sucre ; côté boissons, le mırra, un café très fort à la cardamome servi dans des dés à coudre et bu sans sucre.

Les cartes sont acceptées dans les hôtels et les restaurants ; il y a des distributeurs en haut comme en bas. Il faut de l’argent liquide pour les minibus et le marché sous la Grande Mosquée.

À savoir

Mardin a fortement ressenti le séisme du 6 février 2023 ; des effondrements et des victimes ont été signalés dans les districts de la province, mais le centre historique a tenu : il n’a subi que des fissures et des réparations localisées. Le minaret endommagé d’une ancienne mosquée a été consolidé avec des ancrages, sans être démonté. Aucun des principaux sites n’est fermé.

Il faudra marcher sur la pierre et dans les escaliers : le calcaire est poli par les pas et devient brillant ; il faut des chaussures à semelles antidérapantes. Cette ville multiconfessionnelle est paisible avec les visiteurs, mais il convient de porter des vêtements couvrants ; c’est obligatoire dans les mosquées et les monastères. Les routes du sud passent par des postes de contrôle ; gardez vos papiers avec vous.