Selçuk

Selçuk est une petite ville de quarante mille habitants, à quatre-vingts kilomètres au sud d’Izmir, qui s’est développée près d’Éphèse. La cité antique se trouve trois kilomètres à l’ouest, et Selçuk en est en quelque sorte l’héritière : lorsque le port d’Éphèse s’est définitivement ensablé, la vie s’est déplacée sur la colline d’Ayasuluk, où se dressait la basilique Saint-Jean-le-Théologien. La ville médiévale, autour de la mosquée d’İsa Bey et de la forteresse, s’est peu à peu transformée en bourg agricole, avant de devenir touristique au XXe siècle. Aujourd’hui, c’est un point de chute pratique et bon marché pour visiter l’une des cités antiques les plus largement fouillées de Méditerranée ; des cigognes nichent sur l’aqueduc au centre du bourg, et les habitants y voient un signe local.

Pourquoi venir et que voir concrètement

Éphèse était le plus grand port d’Asie Mineure et la capitale de la province romaine d’Asie, avec une population de plus de deux cent mille habitants. Environ un cinquième du site a été fouillé, mais cela suffit pour une demi-journée. La bibliothèque de Celsus, construite en 117 comme tombeau-monument du proconsul, a été restaurée avec ses blocs d’origine et reste la façade la plus emblématique de la ville. Le grand théâtre, qui pouvait accueillir vingt-cinq mille personnes, est creusé dans le versant du mont Panayır ; c’est là, selon les Actes des Apôtres, que les orfèvres se sont révoltés contre la prédication de l’apôtre Paul.

La rue des Courètes descend entre le temple d’Hadrien, les latrines publiques et les trottoirs en mosaïque des boutiques. Les maisons en terrasse, dont l’entrée nécessite un billet séparé, forment un quartier résidentiel de riches citadins protégé par un auvent, avec des fresques, des revêtements de marbre et des mosaïques ; c’est le meilleur aperçu de la vie privée dans une ville romaine que l’on puisse avoir en Turquie.

Du temple d’Artémis, l’une des sept merveilles du monde, il ne reste qu’une colonne reconstituée au milieu d’un champ marécageux. Le spectacle remet les choses en perspective, mais la visite vaut le détour : on en comprend l’ampleur grâce aux fondations.

À Selçuk même, les principaux sites sont la basilique Saint-Jean-le-Théologien sur la colline, construite sous Justinien au VIe siècle au-dessus de la tombe présumée de l’apôtre, et la mosquée d’İsa Bey, datant de 1375, avec des colonnes récupérées dans des constructions antiques. Le musée archéologique d’Éphèse rassemble des objets trouvés lors des fouilles, dont deux statues d’Artémis aux multiples seins.

Comment s’y rendre et se déplacer

Un train de banlieue relie Izmir à Selçuk en environ une heure et demie. C’est le moyen le plus simple, car la gare se trouve à cinq minutes à pied des hôtels.

L’aéroport d’Izmir est à cinquante-cinq kilomètres ; des bus et des trains de banlieue le relient à la ville. Kuşadası, sur la côte, est à vingt kilomètres et accueille les groupes de croisiéristes.

Éphèse se trouve à trois kilomètres du centre. Un dolmuş fait le trajet, mais beaucoup s’y rendent à pied en une demi-heure. Le site a deux entrées : une en haut et une en bas. Le plus logique est de commencer par celle du haut et de descendre ; tout le parcours se fait ainsi en pente.

Où séjourner

Selçuk est parsemée de petites pensions familiales, ce qui fait son attrait : les prix sont bas, les petits-déjeuners faits maison et la gare comme le musée sont accessibles à pied. Y passer la nuit coûte moins cher et est plus tranquille qu’à Kuşadası.

Autre possibilité : Şirince, à huit kilomètres, un village à flanc de coteau aux maisons de pierre et au vin de fruits. C’est plus calme et pittoresque, mais il est peu pratique de s’y rendre sans voiture ni dolmuş.

Kuşadası convient à ceux qui recherchent la mer et les infrastructures d’une station balnéaire, mais il faut ensuite faire la route jusqu’à Éphèse.

Excursions à la journée

La maison de la Vierge Marie, sur le mont Bülbül à sept kilomètres, est une petite chapelle de pierre que l’Église catholique vénère comme le lieu où la Vierge aurait vécu ses dernières années. C’est un lieu de pèlerinage paisible.

Avec ses domaines viticoles et son marché aux herbes, Şirince se visite en une demi-journée. Plus au sud se trouvent Priène, avec son théâtre à flanc de coteau, Milet, avec son immense théâtre, et Didymes, avec son sanctuaire d’Apollon : trois cités en une longue journée si l’on a une voiture.

Pamukkale, à trois heures de route vers l’est, constitue une excursion d’une journée entière, généralement organisée en visite guidée.

Quand partir

Avril, mai, octobre et la première moitié de novembre sont les meilleures périodes. Au printemps, le champ près du temple d’Artémis verdit, et l’on peut parcourir Éphèse du matin au soir.

Juillet et août sont éprouvants : dans les rues de marbre d’Éphèse, la température dépasse trente-cinq degrés, il n’y a pratiquement pas d’ombre et les bus de Kuşadası arrivent vers midi. À cette période, mieux vaut commencer la visite à l’ouverture et la terminer à onze heures. L’hiver est doux, avec environ douze à quinze degrés, et pluvieux ; les ruines sont alors désertes, ce qui en fait une saison sous-estimée.

Cuisine et argent

La cuisine égéenne fait la part belle à l’huile d’olive, aux herbes sauvages et aux mezzés de légumes. Côté viande, on choisit le çöp şiş, de petites brochettes sur des piques en bois, considérées ici comme une spécialité locale.

À Şirince, on produit des vins de fruits à base de mûre, de grenade et de pêche ; leur goût ne plaît pas à tout le monde, mais cela vaut la peine d’essayer. Le samedi, le marché propose des figues, des olives et du fromage des villages alentour.

Les cartes sont acceptées dans les hôtels et les restaurants ; il faut de l’argent liquide pour les dolmuş et le marché.

À savoir

À Éphèse, il n’y a ni ombre ni eau en libre accès ; il faut donc absolument emporter une bouteille et un couvre-chef. Le marbre, poli par les pas jusqu’à devenir glissant, exige des chaussures à semelles adhérentes.

Les groupes de croisiéristes venus de Kuşadası arrivent en milieu de journée, et la bibliothèque de Celsus est alors bondée. Tôt le matin ou pendant les deux dernières heures avant la fermeture, Éphèse offre un tout autre visage.

Les maisons en terrasse et la basilique ont chacune un billet séparé ; le pass muséal combiné ne couvre pas tout. Et il faut garder à l’esprit que Selçuk est un bourg agricole ordinaire : la vie nocturne s’y termine tôt, et pour sortir, on va à Kuşadası.