Trabzon

Trabzon est la plus grande ville de la région turque de la mer Noire, avec environ huit cent mille habitants dans l’agglomération. L’ancienne Trébizonde grecque fut fondée par les Milésiens au VIIIe siècle avant notre ère et vécut près de deux millénaires du commerce maritime : la route de la soie y arrivait, et les marchandises repartaient vers l’ouest. Après la chute de Constantinople en 1204, les Comnènes fondèrent ici un Empire de Trébizonde indépendant, qui survécut à l’Empire byzantin lui-même, jusqu’en 1461. Le thé est cultivé sur les collines de la région et consommé dans toute la Turquie.

Pourquoi venir et que voir concrètement

Le principal monument est Sainte-Sophie, église du XIIIe siècle au bord de la mer, à trois kilomètres à l’ouest du centre. C’est une petite église à croix inscrite et à coupole, construite en pierre claire, avec une frise sculptée rare dans l’art byzantin sur le portique sud : des scènes du Livre de la Genèse sculptées avec un sens de l’ornement seldjoukide. À l’intérieur, des fresques du même siècle sont préservées : le Pantocrator dans la coupole et des scènes évangéliques sur les voûtes. Le bâtiment fut tour à tour mosquée, entrepôt et musée ; depuis 2013, il sert de nouveau de mosquée et les fresques sont en partie recouvertes.

Les remparts suivent la crête rocheuse entre deux ravins et divisent la vieille ville en trois niveaux. La maçonnerie est sombre, en basalte, et par endroits semble émerger directement de la roche. Dans l’ancien fossé sous les remparts se trouve le parc de la vallée de Zağnos, avec ses étangs ; de là, on voit les remparts sur toute leur hauteur.

Le monastère de Sumela est accroché à une falaise abrupte, à quarante-cinq kilomètres au sud, à mille deux cents mètres d’altitude. Fondé au IVe siècle, il se compose principalement de bâtiments datant du XIIIe au XIXe siècle ; l’essentiel est l’église rupestre, dont les fresques couvrent les murs intérieurs comme extérieurs. Après une longue restauration, le monastère a rouvert.

En ville, on peut visiter le manoir d’Atatürk, une villa blanche de la fin du XIXe siècle, de style Art nouveau grec, et la place Meydan, autour de laquelle s’anime la vie du soir.

Comment arriver et se déplacer

L’aéroport, à cinq kilomètres du centre, reçoit des vols d’Istanbul, d’Ankara et des pays du Golfe. Le trajet en bus depuis Istanbul dure environ dix-sept heures, depuis Ankara douze heures et depuis Batoumi trois heures et demie ; le passage de la frontière à Sarpi se fait rapidement, et beaucoup viennent à Trabzon depuis la Géorgie.

Des dolmuş circulent dans la ville. Le centre, compact, se parcourt à pied, malgré le relief escarpé : la ville est bâtie à flanc de colline et les montées se font sentir. Les transports en commun vers Sumela et Uzungöl sont limités ; mieux vaut prendre une excursion ou une voiture.

Où séjourner

Les hôtels se trouvent au centre, autour de la place Meydan et le long du front de mer ; le choix est vaste et les prix sont bas selon les standards turcs. Autre possibilité : les pensions des vallées montagneuses de Maçka et de Çaykara, sur la route de Sumela et d’Uzungöl. Il y fait plus frais et l’endroit est plus calme, mais une voiture est nécessaire.

En été, la ville se remplit de touristes venus des pays arabes, les prix augmentent et les hébergements peuvent manquer dans les villages de montagne. Hors saison, les prix des logements sont divisés par deux.

Excursions à la journée

Sumela et la vallée de Maçka sont l’excursion la plus courante : comptez une demi-journée avec le trajet. Uzungöl, à quatre-vingt-dix kilomètres, est un long lac dans une vallée de sapins ; la mosquée se reflète dans l’eau et des salons de thé et des pensions se trouvent aux alentours.

Le plateau d’Ayder et les sources chaudes de Rize sont à trois heures de route vers l’est, par un itinéraire qui longe les plantations de thé. Les grottes de Çal et de Karaca sont des salles karstiques ornées de stalactites, toutes deux à quelques heures de la ville. À l’ouest se trouve Giresun, avec son île, la seule de la région turque de la mer Noire.

Quand partir

La meilleure période va de mai à septembre, avec une préférence pour juin et septembre : en juillet et en août, l’humidité est forte et les villages de montagne sont bondés. En journée, les températures estivales atteignent vingt-cinq à vingt-huit degrés ; la mer se réchauffe en juillet.

La région de la mer Noire est la plus pluvieuse de Turquie : il peut pleuvoir chaque mois, il faut donc toujours avoir un parapluie. L’hiver est doux sur la côte, autour de dix degrés, mais la neige ferme les cols menant aux plateaux et Sumela n’est pas toujours accessible en hiver. À l’automne, les pentes se parent de roux et les touristes sont peu nombreux : c’est presque la meilleure saison pour la ville.

Cuisine et argent

La cuisine locale met à l’honneur le poisson et les produits laitiers : l’anchois (hamsi) sous toutes ses formes — frit, dans le pilaf, même dans le pain —, le kara lahana, soupe au chou noir, la kaygana, et surtout le künefe et le mıhlama, une bouillie de maïs au fromage local. Les köfte d’Akçaabat, boulettes de viande de la ville voisine, sont une autre spécialité dont on est fier. Le thé, cultivé à quelques dizaines de kilomètres, est servi partout et à toute heure.

Les cartes sont acceptées partout et les distributeurs sont à chaque coin de rue. Il faut de l’argent liquide dans les villages de montagne et sur les marchés.

À savoir

La ville est bâtie à flanc de colline et les distances sur la carte sont trompeuses : monter deux cents mètres peut prendre vingt minutes. Il faut de bonnes chaussures, surtout par temps de pluie.

Trabzon est plus conservatrice que les stations balnéaires, mais plus calme que de nombreuses villes de l’est ; des vêtements ordinaires couvrants suffisent aux femmes. Les routes de montagne sont étroites et sinueuses et demandent de la prudence en hiver. L’afflux de touristes du Golfe a fortement transformé les services : les vallées de montagne comptent de nombreuses enseignes en arabe et des hôtels halal.