Fethiye

Fethiye se trouve au sud-ouest de la Turquie, au fond d’une baie abritée de la mer Égée, et compte environ cent soixante-dix mille habitants. Dans l’Antiquité, Telmessos était une ville lycienne réputée pour ses devins ; des tombeaux taillés dans la roche au-dessus du centre en sont les vestiges, visibles depuis n’importe quel point du front de mer. La ville a reçu son nom actuel en 1934, en l’honneur de l’aviateur Fethi Bey, mort au combat. Il ne reste presque rien de la vieille ville : le séisme de 1957 a détruit l’ancien bâti et Fethiye a été reconstruite. Aujourd’hui, c’est à la fois une ville portuaire active, un point de départ pour les croisières en yacht le long de la côte lycienne et la localité la plus proche du lagon d’Ölüdeniz.

Pourquoi y aller et que voir concrètement

Le tombeau d’Amyntas a été taillé dans une falaise abrupte au-dessus de la ville vers 350 avant notre ère : sa façade imite un temple ionique avec deux colonnes et un fronton, tandis qu’à l’intérieur se trouve une chambre vide. La montée par l’escalier prend un quart d’heure et offre une vue sur toute la baie. Plus bas sur la pente, des tombeaux plus modestes sont éparpillés, et des sarcophages lyciens se dressent dans les rues, entre les maisons, là où le temps les a laissés.

La forteresse au-dessus de la ville est attribuée aux chevaliers hospitaliers, même si ses fondations sont plus anciennes. Il n’y a pas grand-chose à voir à l’intérieur ; on y va pour la vue.

Ölüdeniz, à quinze kilomètres au sud, est ce lagon aux eaux turquoise que l’on voit en couverture. C’est une zone naturelle protégée avec une entrée séparée ; la plage est de galets et l’eau du lagon, stagnante et chaude. Le mont Babadağ, haut de près de deux mille mètres, s’élève au-dessus du lagon et attire les parapentistes : la descente dure une vingtaine de minutes et c’est la principale attraction locale.

Kayaköy, à huit kilomètres, est un village abandonné, l’ancienne Levissi grecque jusqu’en 1923. Après l’échange de populations entre la Grèce et la Turquie, ses habitants sont partis, sans être remplacés ; plusieurs centaines de maisons en pierre vides et deux églises sont restées sur le versant. Le lieu est saisissant et n’a rien d’une station balnéaire.

Comment s’y rendre et se déplacer

L’aéroport le plus proche est celui de Dalaman, à cinquante kilomètres ; en été, il accueille des vols charters de toute l’Europe. Les bus de l’aéroport rejoignent la gare routière de Fethiye en une heure environ.

Il n’y a pas de chemin de fer ici. Des bus relient la ville à Antalya en quatre heures par une route de montagne, et à Izmir en sept heures. Depuis Istanbul, le trajet se fait de nuit.

Des dolmuş circulent le long de la côte : ils partent pour Ölüdeniz, Çalış et Kayaköy toutes les quelques minutes en saison, et nettement moins souvent en hiver. Une voiture est nécessaire pour Saklıkent et les villes lyciennes de l’intérieur des terres ; dans la ville même, on se déplace facilement à pied.

Où loger

Fethiye même convient à ceux qui veulent être en ville : le front de mer, le marché aux poissons et la gare routière sont tout près. La plage n’est toutefois pas au centre, mais à Çalış, à cinq kilomètres, avec une longue étendue de sable et de galets et des couchers de soleil en direction des îles.

Ölüdeniz et Hisarönü, sur les hauteurs, forment une zone de villégiature à part entière, avec des hôtels et des bars, animée en été. C’est de là que le lagon est le plus proche.

Kayaköy et les villages alentour offrent une option tranquille avec vue sur la vallée, mais une voiture est nécessaire. Les prix varient fortement selon la saison : en août, ils sont deux fois plus élevés qu’en mai.

Excursions à la journée

La gorge de Saklıkent, à quarante-cinq kilomètres, est une faille rocheuse de trois cents mètres de haut, au fond de laquelle coule une rivière glacée. On parcourt la première partie sur une passerelle suspendue, puis on avance dans l’eau.

Tlos se trouve sur la même route : cette ville lycienne, bâtie sur un rocher, possède des tombeaux, un théâtre et une forteresse ottomane au sommet. Plus au sud se trouvent Xanthos et le Létoon, inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, ainsi que Patara, avec sa longue plage déserte et son assemblée parlementaire mise au jour par les fouilles.

Une excursion en bateau autour des douze îles dure toute la journée et reste le moyen le plus simple de découvrir la baie. La vallée des Papillons n’est accessible que par la mer ou par un sentier escarpé depuis les hauteurs.

Quand partir

Mai, juin, septembre et octobre sont les mois les plus propices : la mer est chaude, la température de l’air avoisine vingt-huit degrés, et l’on peut visiter les ruines et les gorges sans souffrir de la chaleur. La saison de baignade s’étend de mai à novembre.

En juillet et août, il fait chaud, plus de trente-cinq degrés, et les lieux sont bondés ; mieux vaut alors prévoir les visites le matin et réserver le reste de la journée à la mer. En période de forte chaleur, les vols en parapente dépendent aussi des courants ascendants et des horaires.

L’hiver est doux, autour de quinze degrés, mais pluvieux : c’est à cette période que le sud-ouest de la Turquie reçoit l’essentiel de ses précipitations. Certains hôtels et lignes de dolmuş ne fonctionnent pas en hiver, mais le sentier lycien se parcourt alors sans chaleur accablante.

Nourriture et argent

La principale tradition locale est le marché aux poissons du centre : on choisit son poisson chez un commerçant, puis les petits restaurants des alentours le préparent moyennant un modeste supplément et le servent avec une salade. C’est moins cher qu’un restaurant classique et le choix est plus concret.

Parmi les spécialités locales, on trouve les köfte, les gözleme dans les villages sur la route et le miel de pin récolté dans ces montagnes. Les légumes et les agrumes sont produits sur place ; le marché a lieu le mardi.

Les cartes sont acceptées partout ; il faut de l’argent liquide pour les dolmuş, le marché et les villages.

Ce qu’il faut savoir

Il ne reste pratiquement rien de la vieille ville de Fethiye : le séisme de 1957 a presque tout détruit, et ce qui semble ancien est soit constitué de tombeaux antiques, soit une reconstruction récente. Ne venez pas ici pour l’architecture ottomane.

Les vols depuis Babadağ dépendent de la météo et du vent ; des annulations surviennent. Prévoyez donc quelques jours de marge si vous venez pour cela. L’entrée du lagon d’Ölüdeniz est payante et la baignade est limitée aux zones délimitées.

Les routes de montagne sont étroites et sinueuses, et les distances sur la carte sont trompeuses : les quarante-cinq kilomètres jusqu’à Saklıkent prennent une heure. Le sentier lycien commence à Ovacık, au-dessus d’Ölüdeniz, et nécessite de bonnes chaussures et de l’eau : le balisage est présent, mais il y a presque aucun point d’eau sur le parcours.