Chongqing

Chongqing s’étend sur un promontoire rocheux entre le Yangtsé et le Jialing, et le relief dicte tout ici : les rues se déploient sur plusieurs niveaux, selon le côté, on peut entrer dans un même bâtiment à trois niveaux différents, et le métro traverse un immeuble résidentiel. La ville est immense : on n’y vient pas pour les vestiges anciens, mais pour comprendre comment le relief organise l’espace urbain.

Que voir

• Hongyadong — un ensemble inspiré des maisons sur pilotis diaojiaolou, accroché à la falaise au-dessus du Jialing. Il compte onze niveaux reliés par des ascenseurs et des escaliers ; on y trouve des commerces et des restaurants. Il faut l’admirer de l’extérieur et dans l’obscurité, lorsque les illuminations s’allument. À l’intérieur, c’est un centre commercial ordinaire à plusieurs niveaux, bondé.
• Le pont Qiansimen — un pont à haubans qui enjambe le Jialing, inauguré en 2015. Il comporte deux niveaux : en haut passent la ligne de métro et les voitures, en bas se trouve une passerelle piétonne. C’est de là que l’on prend la fameuse photo de Hongyadong illuminé, sur l’autre rive. Le passage est gratuit.
• Le belvédère « Œil des nuages » — situé aux étages supérieurs d’un gratte-ciel du district de Yuzhong (entrée au 67e étage ; la terrasse extérieure avec héliport se trouve plus haut). Il culmine à environ 520 mètres au-dessus du niveau de la mer ; par temps clair, on voit les deux confluents. L’entrée est payante et le site reste ouvert tard.
• Le monastère de Luohan — un temple bouddhiste en activité à deux pas des gratte-ciel de Jiefangbei. Fondé au XIe siècle, il a pris son nom actuel dans les années 1880, lorsque la salle des cinq cents arhats y a été aménagée. Le contraste entre ses cours fermées et les tours de verre alentour est plus marquant que le temple lui-même.
• La station Liziba — le monorail de la ligne 2 traverse directement le sixième étage d’un immeuble résidentiel et ressort de l’autre côté. Mieux vaut venir le matin : dans la journée, une file de visiteurs s’y forme en bas pour prendre des photos.
• Ciqikou — un ancien quartier au bord du Jialing, avec ses maisons en bois et ses salons de thé. Il a été largement restauré pour les touristes, mais mérite une heure de promenade.

Comment se déplacer

Le métro est le seul moyen vraiment pratique. Certaines stations débouchent à mi-pente, et passer d’un niveau à l’autre prend plus de temps que le trajet lui-même. Les applications de navigation se trompent régulièrement sur l’altitude : un point indiqué « à 200 mètres » peut se trouver quarante mètres plus bas, sans escalier direct pour y accéder. Deux téléphériques traversent encore le Yangtsé : anciens moyens de transport, ils sont devenus des attractions.

Combien de temps prévoir

Le minimum est de deux jours. Le premier est consacré à Yuzhong : Jiefangbei, le monastère de Luohan, le belvédère, puis le pont et Hongyadong le soir, car ils ne prennent tout leur intérêt qu’à la nuit tombée. Le deuxième jour, allez à Liziba pour voir le monorail traverser l’immeuble, puis dans l’ancien quartier de Ciqikou. Trois ou quatre jours permettent d’ajouter des promenades sur les pentes moins touristiques, les berges et des excursions hors de la ville. Une visite de moins d’une journée n’a de sens qu’en transit, pour admirer le panorama nocturne depuis le pont.

À combiner avec

Les sculptures rupestres de Dazu (site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, sculptures bouddhistes et taoïstes des VIIe–XIIIe siècles) se trouvent à environ 170 km ; le trajet en train puis en taxi depuis la gare permet d’y aller en une journée. Le parc karstique de Wulong, avec ses ponts de pierre et ses gouffres, se visite aussi en excursion ; depuis 2025, une ligne ferroviaire à grande vitesse dessert le site. Chongqing est un point de départ classique pour les croisières qui descendent le Yangtsé en traversant les Trois Gorges ; Chengdu est à une heure et demie en train à grande vitesse.

Cuisine et météo

Le hot pot de Chongqing — un bouillon brûlant à la graisse de bœuf et au poivre du Sichuan — est ici un plat quotidien, pas une attraction. Il est réellement très épicé ; certains restaurants proposent un compartiment séparé dans la marmite, avec une moitié de bouillon non épicée. On trouve aussi les nouilles xiaomian au petit-déjeuner et des grillades de rue dans les ruelles.

La meilleure période pour venir est octobre-novembre, puis avril. L’été est éprouvant : Chongqing est considérée comme l’un des « fours » du Yangtsé, avec des températures proches de 40 °C et une forte humidité. L’hiver est doux, mais humide et presque toujours brumeux ; les vues lointaines depuis les belvédères disparaissent.

À qui la visite ne conviendra pas

Si vous voyagez en Chine pour ses vestiges anciens, ses temples et ses jardins, Chongqing risque de vous décevoir : il reste très peu de vieille ville, et ce qui est présenté comme ancien a été reconstruit récemment. La ville est bruyante, grise en journée et peu adaptée aux promenades tranquilles : escaliers sans fin, échangeurs et dénivelés fatiguent physiquement. On parle très peu anglais. L’image de carte postale de Chongqing est nocturne et se prend depuis un ou deux points précis ; le jour, on retrouve autour un mégapole industriel ordinaire. On vient ici pour découvrir le phénomène même de la ville verticale, pas pour cocher une liste de sites à visiter.