Диярбакыр

Диярбакыр стоит на базальтовом плато над Тигром и остаётся крупнейшим городом турецкого юго-востока: в четырёх центральных районах живёт около миллиона двухсот тысяч человек, во всей провинции — почти миллион девятьсот тысяч. Античная Амида была римским пограничным гарнизоном, и нынешний контур чёрных базальтовых стен восходит к перестройке 349 года при Констанции Втором. Дальше городом владели Византия, арабы, Мерваниды, Артукиды и Аккоюнлу, с 1515 года — османы; каждая династия оставила на башнях свои надписи. Сегодня это неофициальная столица курдской части страны.

Зачем ехать и что реально смотреть

Стены — главное, ради чего сюда едут. Кольцо длиной около пяти тысяч семисот метров, высотой от восьми до двенадцати, с восемью десятками башен и четырьмя воротами: Даг, Урфа, Мардин и Еникапы. В 2015 году крепость вместе с садами Хевсель вошла в список ЮНЕСКО. Ходить лучше по южному участку от ворот Мардин до башни Кечи: оттуда открываются Тигр, Десятиглазый мост 1065 года и семьсот гектаров садов Хевсель. На башнях Улу Беден и Еди Кардеш, построенных Артукидами в 1208 году, сохранились куфические надписи и рельефы со львами и двуглавыми орлами.

Улу-джами внутри стен перестроена в 1091–1092 годах по приказу сельджукского султана Мелик-шаха и считается одной из старейших мечетей Анатолии. Двор её собран из римского камня: колонны и капители перенесены из античных построек. Мечеть простояла на реставрации три года и открылась вновь в сентябре 2025 года. Напротив — Хасан-паша Ханы, караван-сарай 1572–1575 годов, где сейчас держат кофейни и куда местные ходят завтракать.

Мечеть Шейха Мутаххара известна Четырёхногим минаретом: столб стоит на четырёх коротких колоннах, под которыми можно пройти. Построена она при Аккоюнлу, на рубеже пятнадцатого и шестнадцатого веков.

Из христианских храмов главный — армянская церковь Сурп Гирагос, крупнейшая на Ближнем Востоке; повреждённая в 2015 году, она открылась заново в мае 2022-го. В цитадели Ичкале работает музейный комплекс с археологическим собранием и церковью Святого Георгия.

Как добраться и передвигаться

Аэропорт лежит в нескольких километрах от центра, до районов Йенишехир и Кайапынар оттуда минут десять. Рейсы идут из Стамбула, Анкары и Измира по нескольку раз в день, и это самый удобный способ попасть в город. Поездом из Анкары ходит «Гюней Курталан экспресс», но в пути около двадцати трёх часов. Автобусы связывают Диярбакыр с Мардином, до которого девяносто пять километров, и с Шанлыурфой в ста восьмидесяти двух километрах и двух с половиной часах.

Внутри города ходят автобусы и долмуши, но исторический Сур обходится пешком: от ворот Даг до ворот Мардин меньше двух километров по прямой.

Где жить

В Суре есть несколько небольших гостиниц в перестроенных базальтовых домах с внутренними дворами — их немного, зато всё в пешей доступности. Основная гостиничная база стоит в Йенишехире и Кайапынаре: обычные городские отели среднего класса, удобнее по инфраструктуре, но до стен придётся ехать. Цены заметно ниже стамбульских.

Однодневные вылазки

Крепость Зерзеван в сорока пяти километрах по дороге на Мардин — римский пограничный форт с подземным святилищем Митры, единственным в этой части Анатолии. Раскопки идут с 2014 года, площадка открыта для посещения.

Эгиль в пятидесяти километрах к северу: скальные гробницы ассирийского времени над водохранилищем на Тигре и вид на каньон. Чермик в девяноста километрах известен горячими источниками и травертиновыми террасами. Мардин достаточно близко для однодневной поездки, но города хватает на ночёвку.

Когда ехать

Ехать надо в апреле, мае или со второй половины сентября по октябрь. Весной равнина зелёная, температура днём от двадцати до двадцати восьми, а стены в это время выглядят лучше всего: чёрный базальт на зелёном фоне.

Лето здесь долгое и очень жаркое: с июня по сентябрь днём тридцать восемь — сорок два, город раскалён, и осмотр возможен только утром и вечером. Зима прохладнее, чем на юге региона: около пяти-восьми градусов днём, с дождями и редким снегом. Ноябрь и март для прогулок по стенам неудобны — мокрый базальт скользит.

Еда и деньги

Кухня Диярбакыра любит кислое: мефтуне готовят с сумахом, во многие блюда идёт гранатовый соус. Классика — кабурга долмасы, фаршированные бараньи рёбра, и джигер кебаб из печени, который здесь едят на завтрак. Завтрак вообще отдельный жанр: во дворе Хасан-паша Ханы подают овечье масло, мёд и местный сыр. Из сладкого берут кадаиф долмасы с орехом, отдельная гордость города — огромные арбузы с приречных полей, которым посвящён осенний фестиваль.

Карты принимают везде, наличные нужны на базаре вокруг Улу-джами.

Что важно знать

Землетрясение 6 февраля 2023 года унесло в провинции более четырёхсот жизней; рухнули жилые дома в новых районах, в одном только комплексе Галерия погибли восемьдесят девять человек. Стены и цитадель толчки выдержали, серьёзных повреждений на них не нашли. Из исторических зданий пострадали двенадцать, большинство уже отреставрировано, включая Четырёхногий минарет.

Второй след на облике города оставили бои 2015–2016 годов в Суре: часть кварталов внутри стен была разрушена и отстроена заново, и разница между старой застройкой и новой заметна сразу. Памятники в западной половине Сура при этом целы и доступны.

Обстановка в городе давно спокойная, но блокпосты на выездах встречаются, и документы нужно возить с собой. Диярбакыр консервативнее западных городов, однако к приезжим ровен; закрытая одежда пригодится в мечетях.